Rotas Alternativas

Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro

2012-01-27T12:08:00.040-02:00

O singelo equipamento denominado de cavalo-de-pau exposto na entrada da cidade de Campos dos Goytacazes é para mim considerado um marco para a guinada econômica que a região norte do estado do Rio de Janeiro sofreu desde o início da exploração do petróleo e a subsequente distribuição dos royalties da bacia de Campos.

Lembro que ao chegar na cidade pela BR-101 sentido norte viam-se favelas que se estendiam entre a pista e os trilhos da via férrea que corta a cidade, em Ururaí. Era horrível. Aos poucos boa parte das casa foram derrubadas pelo poder público e a população transferida para outras localidades de melhor infraestrutura. O que percebi no intervalo de dez anos foram intervenções estéticas que tornaram a cidade mais agradável aos olhos e a população.

A rápida modernização trouxe problemas típicos como o aumento do trânsito, por exemplo. Ainda que a população tenha quase dobrado andei a vontade nas ruas. Não me senti inseguro em nenhum momento. Em Campos pude constatar que a modernização nem sempre trás preservação de patrimônios. A cidade tem muitas casa antigas com fachadas do início do século passado, estas estão sendo derrubadas para dar espaço aos novos prédios.

A cidade é cortada pelo rio Paraíba do Sul os lados são conectados por cinco pontes sendo uma de pedestre e outra férrea. Na borda de Guarus fica o 56º Batalhão de infantaria do exército e o aeroporto. Na outra margem fica a parte mais desenvolvida onde se encontra o Centro e a Pelinca.

A Pelinca é o bairro boêmio e comercial. Está a direita da via conhecida como beira-valão que passou por cirurgia estética controversa. Do outro lado dos arcos fica o centro onde estão localizados a Igreja de São Salvador, o mercado público, ruas peatonais e comércios populares.

Afastado do centro fica a Uenf, instituição pública de referência na região e de projeção nacional. Campos dos Goytacazes alberga boas universidades, hospitais e instituição de ensino - entre elas o tradicional Liceu de Humanidades de Campos. O prédio onde está localizado a tradicional escola fica na praça do Liceu. A mansão foi casa do Barão da Lagoa Dourada, rico dono de engenho e proprietário de muitos escravos.

Antes do petróleo era a cana-de-açúcar que movia a economia do norte fluminense. A cidade abrigava no seu interior em torno de uma dúzia de usinas. Elas podem ser avistadas de longe. As altas paredes e chaminés lembram as fábricas da era da revolução industrial. Atualmente muitas dessas usinas estão desativadas mas a cultura de cana continua sendo importante na região.

Andar em Campos foi um deleite para mim que gosto de observar detalhes urbanos e a vida cotidiana. Como ainda conserva ar de cidade do interior as pessoas utilizam muito a bicicleta como meio de transporte; as principais vias contam com ciclovias. Entre as especificidades locais está a pipoca, vendida com invólucro de plástico, o que dobra a quantidade de produto vendido. No caso da pipoca salgada são acrescidos ainda pedaços de queijo provolone, bacon e queijo ralado, uma delícia!

Outro produto típico é o doce chuvisco que pode ser comprado cristalizado ou em calda. Essa não é a única invenção campista, surgiu lá a ideia de construírem restaurantes populares - uma manobra dos caudilhos locais que se perpetuam no poder. Além desse ponto outra instituição local de encontro de fim de noitada são os churrasquinhos, espetinhos de boi, frango e queijo comum em toda a cidade.

O setor turístico ainda é incipiente, na verdade quase ninguém pensa em sair de casa para conhecer Campos dos Goytacazes. O próprio dono do hotel em que fiquei hospedado estranhou. Para não desanimar do meu intento indicou algumas praias; algumas localizadas na vizinha São João da Barra, local onde o carnaval é muito animado. Para os campista resta esperar abril, época em que é comemorado o carnaval local. A grande surpresa reservada para esse ano é a inauguração do novo sambódromo. Resta aguardar...

Belém, Pará

2011-12-26T10:29:00.004-02:00

Considerada a porta de entrada em direção as chamadas drogas do sertão, ervas e especiarias encontradas no interior do Brasil amazônico - difere daquele sertão imediatamente associado a Região Nordeste, é cidade de contexto ímpar. Localizada a foz do rio Amazonas, foi desse ponto que conseguimos a maior conquista territorial em terras outrora espanholas, a oeste.

Belém tem esse viés histórico, poucos sabem ou percebem sua importância estratégica por estar fora do principal eixo de poder, acaba sendo esquecida. Foi uma das primeiras cidades a ter sistema de bonde e eletricidade, esteve propensa a ser capital do Brasil, passou por um rápido processo de crescimento econômico durante o ciclo da borracha que logo arrefeceu.

Gostei de observar o passado glorioso em alguns monumentos e edifícios, muitos negligenciados, mesmo assim não decepcionam. No entorno da praça Visconde do Rio Branco estão a igreja das Mercê, o museu de Artes Sacras, o forte do Castelo e o centro cultural da Casa das Onze Janelas. Ali gostei de tomar sorvete na tradicional rede Cairu enquanto observava o movimento das pessoas.

Ao longo do cais da Estação das Docas, no centro, estão concentradas as principais atrações, a vida pulsa no mercado Ver-o-Peso, embarcações deslizam na água serena, é gostoso sentir a atmosfera dinâmica e suave. Do porto saem barcos para vilas afastadas ao longo do rio, estas vilas se conectam a metrópole amazônica fornecendo as especiarias e adicionando tradições caboclas.

Saindo do eixo ribeirinho observa-se o comércio com lojas populares, destaque para a Yamada, importante uma rede comercial de família nipônica que domina a capital. Os imigrantes japoneses tiveram importante papel econômico, ao ocuparem a zona bragantina iniciaram o cultivo de especiarias como a pimenta, por exemplo. Uma linha férrea hoje desativada conectava Belém a região Bragantina onde se concentravam os imigrantes japoneses. O trem saia do mercado do Brás local que servia como entreposto comercial.

Não muito longe do mercado Brás fica o Bosque Rodrigo Alves - jardim botânico - espaço verde dentro da cidade. A variedade de espécies é grande, gostei de andar nas trilhas, fazia muito calor, foi bom poder me refrescar na sombra. Observei famílias com crianças curtindo o espaço no fim de semana, em um tanque havia um casal de peixes-boi ladeados por algumas tartarugas trapezistas.

Outro espaço associado a natureza é o Mangal das Garças localizado em pontal então degradado, foi recuperado e transformado em parque descolado. Ali, destaco a visita ao borboletário, as aves soltas e as estruturas em madeira. Se tiver fome coma no refinado restaurante Manjar das Garças, mas o que gostaria de frisar é uma planta de caule comprido com folhas em formato deltóico. Ela cresce em meio a variação de maré, apresenta a folha embicada para o céu, algo totalmente exótico.

Para experiências mais urbanas convém conhecer o Espaço São José Liberto, antigo presídio convertido em centro cultural. No local é possível apreciar as gemas extraídas no estado e o polo joalheiro. No meio do antigo presídio foi construído uma fonte de policristal de quartzo que leva a um anexo onde são expostos peças do artesanato paraense, a exemplo do encontrado no bairro de Paracurí, em Icoaraci.

Parque do Biribiri, Minas Gerais

2011-11-19T22:08:00.003-02:00

Estava em Diamantina cidade que faz parte do Caminho Real; conversando com os locais ouvi falar de Biribiri, ou buraco fundo - adoro nomes sugestivos. Para chegar tive que acessar a periferia da cidade, passei por um pequeno acampamento de ciganos - era um ponto de referência, e de lá segui por pequena favela para chegar ao parque.

Em portal improvisado um guarda preenchia um formulário sobre dados do veículo, deu breves informações e dali segui pela ruas de barro em direção ao interior do Parque de Biribiri. A vegetação caracterizada por cerrado atenuava a vermelhidão da areia, em meio a paisagem, incomuns estruturas rochosas estratificadas.

O parque surgiu no entorno da vila de Biribiri, antigo complexo têxtil de 1876 que usava a força da água para produzir energia usada pelas máquinas. No entorno da fábrica foram construídas casas de paredes brancas com detalhes azuis e uma igreja.

Localizado no município de Diamantina a fábrica ficava afastada da cidade, a distância condicionou o local a ser autossuficiente. Tanto é assim que quando visitei a vila, os moradores, muitos filhos de antigos funcionários da fábrica se valiam de fogões a lenha. Assim foi preparado o prato no pequeno restaurante, com sua comida caseira, a única opção em meio ao isolamento.

Foi nessa investida que aprendi dois conceitos: caseiro e artesanal. Envolto numa mística de coisa descolada e de qualidade, após outros eventos similares percebi que os produtos certificados tem mais sabor e são mais adequados ao paladar, a pele, etc. Quem se deu mal nessa história foi um pobre galo que andava tranquilo pelo quintal, depois do "molho pardo" ele sumiu....

Além da vila, são impressionantes as cachoeiras com seus poços de tons variados, indo do negro ao cor de chá amarelado. O banho nas água são deliciosos e relaxantes, forma-se uma pequena hidromassagem. Com atenção é possível observar pássaros e outros animais que se esgueiram no meio da mata.

A vegetação se converte em ambiente ideal para carcarás, gaviões, pica-paus e gambás. No passado indígenas moravam na região, em alguns paredões é possível verificar o registro de sua presença nos desenhos rupestres enlaçados as pedras.

Soweto, África do Sul

2011-10-22T13:11:00.006-02:00

Conhecer Soweto foi uma das experiências mais interessantes da minha estada na África do Sul, era um distrito pobre da periferia de Joanesburgo, foi agitado palco político contra a política do apartheid que dividida a sociedade entre os brancos, a minoria política dominante e os nativos negros.

Alguns poderiam considerar a área como favela, mas não é isso que percebi, tem como característica os pequenos lotes onde são construídas casas diminutas que formam conjunto harmonioso, não existem puxadinhos, normalmente as casas apresentam pavimento único, são todas feitas do mesmo material, um tijolo que quando cozido apresenta coloração que varia do bege ao vermelho.

A casa onde viveu Mandela não diverge das outras, atualmente foi convertida em museu que conta um pouco da história desse importante personagem. Mais informações sobre o período de segregação podem ser acessado no prédio de moderno designer localizado ao lado do memorial Hector Peterson. Aproveitando-se do fluxo de turistas formou-se em frente ao museu pequena feira de artesanato que vende produtos típicos africanos.

As cidade fica em solo irregular, andando pelas ruas internas fiquei desorientado, para não me perder usei como referência uma montanha de areia branca e a linha de trem, passei inúmeras vezes por eles, quando chegava em frente a um estádio prateado, me orientava. São contratempos que em nada atrapalham o passeio.

A atividade mineradora e a industrialização fez com que o êxodo rural se intensificasse ao South Western Township, ou cidade do sudoeste - Soweto. Concentra aproximadamente um milhão de pessoas, originalmente era uma área de segregação para a população negra no período do apartheid, está afastado de Joanesburgo em 24 km.

A maior parte da cidade é pobre, mas existe uma classe média incipiente. Uma dificuldade que encontrei em toda a cidade, mas não só aqui, na realidade em toda a África do Sul com exceção da Cidade do Cabo foi encontrar lugares para comer, sejam restaurantes ou lanchonetes. Assim, pela primeira vez experimentei a fome.

O senso de comunidade está presente, a igreja arregimenta fies o que fortalece os laços entre entre os moradores. As ruas são asfaltadas, calçamentos estão sendo colocados aos poucos, no futuro facilitará o trânsito dos pedestres, enquanto esperam, crianças vão para a escola e brincam nas ruas de terra.

Rio: Leme, Rio de Janeiro

2011-10-12T10:07:00.001-03:00

Localizado no cantinho da praia de Copacabana, o bairro do Leme está espremido entre montanhas e paredões rochosos, tem como limite o canteiro da avenida Princesa Isabel, local onde se encontra teatro de mesmo nome e outro, o Villa-Lobos, administrado pelo estado e atualmente em reforma.

A maior parte de suas construções é composta de prédios residenciais, suas ruas são arborizadas, no inverno as amendoeiras que sombreiam o bairro perdem as folhas deixando o chão com tapete amarelado, alguns pequenos comércios podem ser observados nas ruas internas, assim como vilas de casas que dão ar interiorano a paisagem.

Possui duas favelas, os morros da Babilônia e do Chapéu Mangueira, com as investidas da polícia em algumas áreas da cidade eles voltaram a ser ocupados pelo poder público. O povo do asfalto passou a subir o morro e descobriu o Bar do David boteco que vende a exótica feijoada de frutos do mar. Um ponto de moto-táxi na ladeira de acesso facilita a subida de onde se tem impressionante vista.

Se você é daqueles que desconfiam da segurança nesses lugares, outra opção é acessar o caminho do Morro do Leme que leva ao sítio histórico do forte de Duque de Caxias. Na caminhada ecológica encontramos exemplares nativos de animais em trecho da Mata Atlântica, no percurso vemos entre outros pontos a Urca e a orla de Copacabana.

O forte compreende todo o entrono do cume do morro, no interior de seu pórtico há um corredor estreito e comprido que leva a galerias onde ficavam os depósitos de armas e a sala do comandante. Mas o que chama atenção são os quatro canhões alemães apontados para a bonita paisagem.

O bairro conta com alguns bons restaurantes, um mercado, um clube e pequenos comércios próximos ao largo que dá acesso ao Caminho dos Pescadores, é ponto final da linhas de ônibus 741. Por ser protegida por paredão o mar não costuma ser muito agitado, a praia não é das mais badaladas por estar fora do eixo das massas, costuma atender os moradores da região.

O caminho dos pescadores é obra relativamente recente, do Projeto Rio Orla, tá certo, já se vão quase trinta anos, está precisando de uma remodelada, mas nada impede o encontro de grupo de amigos que de tão frequentes já tem lugar cativo.

Encerrado o dia, o tradicional aplauso para o pôr-do-sol, mulheres arrumam bolsas, rapazes desmontam a barraca, aparecem os maratonistas da noite que correm pelo calçadão. Todos vão para as suas casa, inclusive as senhorinhas que pintam o cabelo de lilás ou de laranja, essas são as primeiras a se retirarem em direção ao aconchego do lar.

Lima, Peru

2011-10-02T20:14:00.008-03:00

Lima é uma das capitais sul-americanas mais completas e contraditórias, também das mais antigas. Por estar em área sujeita a tremores não é comum a construção de edifícios altos, a cidade é plana e se expandiu em tantas direções que se conurbou com outros núcleos urbanos e distritos formando uma grande região metropolitana. Muitas vezes tive dificuldade em saber se estava mesmo em Lima ou em alguma cidade do entorno.

Conhecida por seus balcões - típicos varandões das casas coloniais, as estruturas em madeira trabalhadas com esmero encontram-se bem preservadas, as condições climáticas e intempéries do tempo não foram problema uma vez que em Lima nunca chove apesar da cidade está sempre envolta por céu brumoso.

Fiquei hospedado em Lince no meio do caminho entre o centro de Lima (Rimaq) e da descolada Miraflores. Percorri a maior parte da cidade nos ônibus coloridos, é engraçado, os cobradores vão pendurados as portas dos pequenos ônibus berrando o itinerário, o sistema é eficiente. Como a cotação do real estava na proporção de 1 para 3 e o transporte praticamente subsidiado a 1 Sol - a moeda local, economizei bastante.

Em Lince fica o parque das águas, a noite as famílias se reúnem para ver o espetáculo de movimento e luzes orquestrados por um programa de computador. Chega ser contraditório uma cidade tão seca contar com tamanha estrutura. Mas cidades vivem de referências, essa com certeza é uma das referências de Lima.

Existe um certo bairrismo na cidade, os limenhos olham com desdém os das montanhas e os das selvas, regiões que divergem em costumes com os do litoral, tidos como criollos e europeus. Na verdade o Peru é uma mescla de etnias e culturas que só agregam valor ao país. Com eles conheci tradições, pratos e códigos que devem ser preservados.

Exemplo dessa mistura pode ser observado no bairro japonês, o pórtico vermelho não deixa mentir, fervilham lojas com produtos diversos anunciados em ideogramas. Um presidente oriental chegou a governar o país, Alberto Fujimori - na década de 1990, mas teve o mandato cassado por malversão de recursos públicos. Depois de seu governo o Peru incrementou acordos comerciais e o país vem apresentando contínuos saltos no crescimento econômico.

Lima era cercada por uma muralha que servia de defesa, parte dela pode ser observada em um parque onde são desenvolvidas atividades recreativas. Ao fundo aparece o cerro San Cristóbal no topo próximo ao mirante pintaram a bandeira do pais, ficou um pouco brega, não foram felizes; desse ponto tem-se panorâmica da cidade.

Ao redor da praça das armas fica a maior parte dos museus e igrejas centenárias, ali destaca-se o palácio de Miraflores, sede do governo. Uma vez por dia ocorre a troca da guarda, mas o espaço é cercado, o sistema de segurança impede maior aproximação, as grades não deixam dúvidas. A praça é desconcertante por sua dimensão e entorno, prédios de arquitetura impressionante, os jardins bem cuidados.

De todos os museus, o que mais gostei foi o Nacional, as linhas lembram blocos sobrepostos, no interior relíquias dos tempos pre-colombianos. Há cerâmicas, vasos e esculturas, muitas peças em ouro, os colares ritualísticos são lindos, e pensar que boa parte desse patrimônio serviu para cunhar moedas na Europa. Nos pavimentos superiores ficam as memórias mais recentes; do tempo da repressão e do Sendero Luminoso, grupo terrorista que desestabilizava o país.

Rio: Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro

2011-09-21T22:57:00.001-03:00

Na natureza, na vida, na mente o processo de construção e destruição se realiza, hora lenta outras agitadas por eventos alheios as circunstâncias foi assim com o morro do Castelo, é assim com o aterro. Sinto saudade de coisas que sei que existiram e que não posso ver. O morro do Castelo é desses casos, ficava no centro do Rio foi esfacelado pelas mãos do homem e transmutou-se com demais sedimentos no Aterro do Flamengo.

Entulho, pedras e areia foram espalhados desde a entrada da praça XV até a Urca, a paisagem sendo aplainada, no começo deve ter sido horrível, lama, barro e sujeira, deu-se tempo ao tempo e as coisas foram se ajeitando. Hoje ninguém percebe, a cidade aumentou em área, a nova forma deu origem ao parque que foi cuidadosamente arrumado, várias espécies exóticas plantadas.

Uma via expressa foi aberta, é a ligação mais rápida entre o centro e a zona sul, no domingo sua pista é fechada para práticas esportivas e de lazer. É uma caminhada deliciosa, fiz diversas vezes, cogitei me inscrever em uma das maratonas que são organizadas, mas prefiro o passeio minucioso. Posso sugerir inúmeros roteiros, dos tradicionais aos exóticos, hoje proponho começar pelo aeroporto Santos Dumont.

Poucos sabem, mas ao lado do aeroporto fica terraço com vista para os principais cartões postais da cidade; Cristo, Pão de Açúcar, onde na sexta-feira acontece a Batucada Carioca, no ambiente rola samba e pagode em meio a atmosfera informal. Durante o dia, desse ponto, é possível ver a movimentação de aviões entre pousos e decolagens, manobras e barulho; nada circunscrito, não apenas aqui.

Adiante fica pista de aeromodelismo, aficionados se reúnem com os aeroplanos coloridos, as piruetas são ainda mais intensas. Para aqueles que preferem a vida cultural, duas opções interessantes: o monumento aos mortos da segunda guerra mundial e o museu de arte moderna do Rio - MAM. O prédio de linhas modernas tem rico acervo, é palco de inúmeros shows e eventos como o Rio Fashion Week.

A noite ferve, é preciso cuidado nas incursões noturnas, o policiamento rarefeito favorece pratícas fortuitas: mendicância, bandidagem e pegação de todos os tipos. No carnaval nem se fala, em meio as bandas e árvores muita coisa acontece de maneira desimpedida, tudo observado das rampas de skate. Salvo os horários de "pico" é passeio família.

No fim da tarde amigos uniformizados formam times que se enfrentam nas quadras de grama sintética. O rachão é forte e levado a sério. O churrasco acompanha, tem o de gato e gourmet, cada qual atendendo a seu público, o rodízio na rede Porcão.

Com a proliferação de compras coletivas fica mais fácil, ensaiei aquisição de bilhete para o passeio no Pink Fleet, barco do Eike Batista. Percorre a baia de Guanabara, sai da Marina da Glória, atravessa linda paisagens, é recomendável. Na enseada de Botafogo acontecem partidas rúgbi, o vôlei na areia da praia, alguns pescam, enquanto que crianças brincam na água pouco recomendada da baia; deleito-me.

Belém: Icoaraci, Pará

2011-09-13T22:42:00.003-03:00

Icoaraci é um distrito de Belém, dada a população - 300 000, poderia se passar tranquilamente como cidade de porte médio, sua estrutura é precária. Lugar de gente humilde e trabalhadora, carece de serviços como saneamento, calçada, pavimento e outros itens básicos de conforto. É surpreende que desponte como polo artístico.

Esse foi dos motivos que me atraiu para a vila, conheci olarias e observei o processo de reprodução de ícones tribais. Diferentes oficinas e ateliês se concentram no bairro operário de Paracuí, local onde são moldadas cerâmicas que representam a cultura dos principais grupos indígenas paraenses: o marajoara e o tapajônico.

Após estudo de peças originais os artesãos se esmeram para reproduzir jarros, bandejas e urnas funerárias. Consta por escavações que as cerimônias funerárias eram dos aspectos mais relevantes nessas culturas, várias urnas foram encontradas dispostas lado a lado, lembrava os nossos cemitérios. Fazia parte do ritual guardar as cinzas nas urnas antropomorfas, cada qual possuindo genitália que identificava o sexo do morto.

Muitas das peças são voltadas para a exportação, esse tipo de arte esteve "na moda" por curto período no Brasil, acabou relegada, é injusto. Ao longo da orla reformada quiosques resistem, comercializam as peças com os turistas eventuais. Muitos caminham pela área revitalizada, foi construída uma ciclovia usada mais para caminhada.

O porto é movimentado pequenas embarcações trazem pescados que abastecem feiras e restaurantes, do cais saem balsas que partem para a Ilha de Marajó diariamente. Icoaraci é basicamente um polo industrial envolto em atividades extrativistas, as ruas são numeradas como Nova York e os quarteirões tramados como malha de tabuleiro, algo incomum para cidades brasileiras.

A madeira acaba sendo a matéria-prima usada na construção de casas, tendo em vista o clima quente e úmido, me pergunto se é o mais apropriado; insetos, corte predatório de árvores, madeira estufada quando em contato com a água, para o bem ou o mal, aos poucos a alvenaria vai assumindo sua função. Uma pena pois sempre aparece algo surpreendente.

O acesso a ingredientes fresco me fisgou pela barriga, era hora de provar da culinária paraense. Servido em cuia, o tacacá é um caldo de tucupí feito de goma de mandioca com folhas de jambu e camarão seco. Entendeu, nem eu, restava experimentar. Assim como o tacacá, outros pratos como a maniçoba e o pato no tucupi são extremos, de tão incomum não soube se apreciei.

Parque Quebrada del Condorito, Argentina

2011-09-06T23:19:00.002-03:00

Quinto ou sexto dia em Córdoba, era hora de explorar outras paisagens. Me informei no dia anterior no guichê turístico sobre o Parque da Quebrada del Condorito, me explicaram que para aproveitar melhor o dia teria que pegar o ônibus da empresa Sierrabus. Ele saiu do subterminal do mercado Sud às 8:15h, o mercado fica a duas quadras do Patio Olmos, shopping que serve de ponto de referência na cidade.

O ônibus vai para Clavero, em Altas Cumbres, percorre serra sinuosa, a estrada é estreita, a viagem é tranquila e o visual maravilhoso. No caminho o ônibus faz uma parada em uma lanchonete, a Terraza Copina. Recomendo comprar água ou lanche, essa é a sua última chance, nada é vendido no parque que ocupa cento e quarenta e cinco mil hectares.

Saltei no meio da estrada, restava caminhar dois km por caminho de barro até a sede do parque onde é feito o registro, não é cobrado taxa de entrada. O parque é todo sinalizado, o nome quebrada faz menção ao cânion onde os condores andinos fazem ninho, a trilha que leva ao rio de los condoritos é sinalizada por placas iconográficas de condores, são dez ao todo, a última indica bifurcação.

Mas estou adiantando muito a história, antes de chegar a bifurcação o trajeto passa por locais como a cañada do hospital (local de camping) e pelo pampa de mesmo nome. O ponto culminante do trajeto está a 1940 metros de altitude, a paisagem é composta basicamente de vegetação rasteira amarelada que dá a impressão tratar-se de grande pastagem, além de arbustos maiores nas áreas mais úmidas.

Geologicamente o terreno é constituído por afloramentos de quartzo e granito, em alguns pontos a trilha se faz sobre pedra crua, por vezes em terreno íngreme, é espantoso notar que foram esculpidos degraus nesses lugares, deve ter dado muito trabalho.

Após trecho acidentado o percurso volta a rotina, o terreno não exige tanto esforço e a caminhada é agradável. Foi nesse ponto que fui abordado pelo meu companheiro de viagem, veio de longe e se aproximou com curiosidade. Cada vez mais perto ia adiante como se para segui-lo. Como não havia muita opção foi o que fiz...

A medida que eu andava, lá estava a frente, foi assim por muito tempo, depois voou. Esse e muitos outros animais são indicados nas placas que listam a fauna da região, entre eles a jararaca e o puma. Voltei a reencontrá-lo já próximo ao paredão onde habitam os condores. Me arrependi de não ter trazido um binóculos, eram apenas pontos distantes, pouco vi.

Restou-me refrescar no córrego próximo ao balcón norte, fica perto do camping pajosa, em alguns pontos a água estava congelada. Tinha que partir, a caminhada de regresso era longa, estava cansado. Fizeram sentido finalmente dois nomes hospital e condor... Bolhas pra começo de conversa, nenhum arrependimento.

Rio: Paquetá, Rio de Janeiro

2011-08-27T10:48:00.006-03:00

Posso estar sendo precipitado mas acho que vou morar em Paquetá! Sei; sei que muitos tentarão me demover da ideia, eu mesmo tenho algumas dúvidas, minha irmã e amigos são totalmente contra, é análise que merece isenção. Fui somente duas vezes, uma em meados da década de 1990 e depois no ano de 2010, pouco mudou nesse intervalo.

A barca ainda é das antigas, os novos catamarãs que fazem outras rotas não foram incorporados nesse trecho - a viagem o tanto nostálgica e demora, mas a paisagem vai distraindo. É emocionante debaixo da Rio-Niterói, o cruzar com petroleiros, contemplar ilhas pequenas e rochedos onde pássaros descansam - tem que ser devagar, são as credenciais da Baia de Guanabara sendo exibidas.

A chegada ao molhe é o tanto confusa, pessoas carregando compras, mantimentos são desembarcados, em dia de atividade cultural é frenesi, no último domingo de cada mês tem o Chorinho da Barca (sai 10:30h) tudo é só alegria. Perto da estátua de Pedro Bruno aos poucos as pessoas se dispersam, panfletos de restaurantes são distribuídos (tem uma parmegiana deliciosa ali perto) meninos indicam pousadas; nenhum carro a vista.

O sistema de transporte se resume a charretes, bicicletas (de um ou dois lugares), quadriciclos, barcos e jardineira puxada por trator que assume função de ônibus turístico. No geral as pessoas caminham, a ilha não é muito grande, as ruas de terra tornam a caminhada agradável, as casa de mesmo padrão arquitetônico oitocentista faz o tempo parar...

A ilha foi local de quarentena para os negros que chegavam da África, em Brocoió, só depois seguiam para a cidade do Rio onde eram comercializados, foi palco de disputas reais e fictícias, era habitada originalmente por tamoios. Sua existência foi confirmada pelo rei francês Henrique II na época da França Antártica (1556), sua paisagem inspirou o romancista Joaquim Manual de Macedo que ambientou a obra A Moreninha.

O livro faz alusão a alguns locais sem citar diretamente Paquetá. Com as pistas descobrimos as passagens mencionadas: a gruta e a pedra onde a moreninha brincava. A personagem se tornou tão importante que batizou uma praia, mas não é a única que personificada a ilha. Que diga Maria Gorda, o baobá. Planta de origem africana e caule bojudo é tratada como ilustre moradora.

Maria não é a única "intrusa", os flamboyants - árvore de flores alaranjadas também são refugiadas-residentes, essas de Madagascar, se nota que vieram de longe e criaram raízes, porque eu não faria mesmo? Fiz o pedido, fui na ponte da saudade, na pedra dos namorados, joguei moedinha no poço próximo ao coreto, acendi vela... Se cumprida promessa, o casório será na igreja de Bom Jesus do Monte, a que tem colunas que lembram mastros para velas de navio, estarão todos convidados.

Blumenau, Santa Catarina

2011-08-21T10:36:00.023-03:00

É pouco provável que o farmacêutico alemão Hermman Bruno Otto von Blumenau tivesse imaginado que a colônia por ele fundada nas margens do rio Itajaí-Açu tivesse se convertido, em menos de cento e sessenta anos (foi fundada em 1850), em um dos polos econômicos mais importantes do estado. Inegável porém era seu amor por essas paragens, tanto que descansa na terra que recebe seu nome.

O desenvolvimento de Blumenau está assentado em pilares fortes, tudo começou com atividade tradicional, a confecção. De empresas familiares converteram-se em plataformas maiores e robustas, grandes tecelagens de renome nacional tem sua sede na cidade (Hering, Karsten, Teka), o gigantismo acabou por fomentar outras atividades.

A necessidade de gerenciar as empresas fez com que investissem no ramo de tecnologia, hoje o polo de softwares de Blumenau (Blusoft) está consolidado, são cerca de 500 empresas de pequeno porte. Favoreceu na consolidação do polo a formação educacional média da população, hábito valorizado pelos colonos alemães, italianos, poloneses e legado a seus filhos.

Muitas das construções são do tipo enxaimel que forma treliça de sustentação aparente feita de madeira, é usada na prefeitura, no pavilhão da Oktoberfest, em casas e no Castelinho da Moellmann, convertido em loja de departamento da rede Havan.

Por sua localização e topografia a cidade é sujeita a inundações e deslizamento de terra, chuvas de grande intensidade causaram destruição nos anos de 1983, 1984 e 2008. Contraditoriamente a enchente de 1984 marcou o início da mais tradicional festa de cerveja do Brasil, a Oktoberfest. Abalada por sucessivas tragédias foi realizado festival para levantar o moral da população, hoje a cidade é diretamente associada ao evento.

A ideia deu tão certo que a cidade acabou por abrigar outras: a Festitália, a Festfolk, a Feira Textil. Ao longo da rua XV de Novembro o movimento é intenso, no começo da rua fica o museu da cerveja, onde é possível ver a "ampulheta" do chope a metro, instrumentos antigos da feitura e fermentação da cerveja e degustação de algumas das artesanais.

Rancagua, Chile

2011-08-16T20:58:00.150-03:00

Rancagua é ao mesmo tempo capital da Região Libertador General Bernardo O`Higgins, líder militar da independência chilena contra o reino espanhol, e da província de Cachapoal. A cidade foi palco de episódio marcante na história do país, a Batalha de Rancagua, também chamada de desastre de Rancagua, quando as forças insurgentes foram derrotadas pelas tropas leais a coroa após dois dias, marcando o fim do período conhecido como Pátria Velha.

Também chamada de Cidade dos Heróis da Pátria, localiza-se apenas a 87 km ao sul de Santiago. Como outras cidades espanholas, Rancagua possui modelo urbano ortogonal, ou seja, os quarteirões formam uma espécie de tabuleiro de xadrez na proporção 8x8, sendo cada quarteirão dividido em quatro solares, ou quadras. Oito solares foram doados a Ordem Franciscana próximos a Plaza de los Héroes, local onde se encontra o monumento a O`Higgins, a Prefeitura e a Catedral.

A poucas quadras da praça fica a Igreja de la Merced (1778) considerada monumento nacional, sua torre feita de madeira foi usada por O`Higgins durante a batalha, a parede monocromática branca destaca o pórtico de cor vibrante. Antes acessível, se encontra interditada para a visitação, assim como outras construções está com rachaduras decorrentes do terremoto que sacudiu o Chile em 2010.

Evento similar colocou Rancagua em evidência no cenário esportivo durante a Copa de 1962, as cidades do sul que receberiam as partidas ficaram arrasadas pelo terremoto ocorrido antes do início da copa, a cidade acabou sediando jogos importantes. Salvo as rachaduras, outra marca comum são os desenhos feitos nas paredes externas de casas e terrenos, verdadeiros painéis, retratam temas diversos, este da foto representa importantes personagens como os escritores Pablo Neruda e Gabriela Mistral.

Esse desenho em particular sintetiza o contexto geográfico da cidade e por isso me atrai. Localizada em depressão cercada por cordilheira, é margeada pelo rio Cachapoal,. O verde representa o cinturão agrícola onde são cultivados gêneros irrigados: tomate, hortaliças, milho; tudo envolvido em atmosfera mediterrânea, o clima é o ingrediente diferencial que marca a principal cultura, o vinhedo.

Muitos dessas mercadorias podem ser encontradas no mercado que funciona também como terminal rodoviário, nas bancas temos produtos diversos, na entrada há muitas lojas de flores, nos restaurantes os pratos típicos: pastéis de choclo, humitas, pastel de papa carbonada, asado e empanadas. Este último item pode ser consumido no descolado bar Empanopolis, não muito longe.

Na rodoviária tomei ônibus que seguiu pela a avenida, adivinhem, pois é ele mesmo; O`Higgins para Machali. Informaram que na vila é vendido o metal mais importantes da pauta de exportação chilena, o cobre. Supostamente deveria haver uma feira de artesanato, mas escolhi um horário ruim, o da ciesta, nada estava aberto.

Tive que me contentar com as placas de cobre empilhadas sobre vagões na estação central de Rancagua. Meu trem iria sair para Santiago em pouco tempo, não haveria como visitar a mina de El Teniente - a mais profunda do mundo. Restou-me observar nos quintais das casas não sei se por tradição, evento ou necessidade bazares que vendiam produtos variados.

Cosquín, Argentina

2011-08-01T09:30:00.000-03:00

A aventura para Cosquín começou antes do embarque para a Argentina, agora que retorno posso compartilhar os detalhes que não foram mencionados em fóruns e blogs pesquisados, segue relato sobre destino e percurso. Utilizei os serviços do Tren de las Sierras, duas partidas diárias pela manhã (8:30 e 11:00h) saindo da Estação de Belgrano - Córdoba, ao custo seis pesos e meio, a viagem dura três horas.

Visto desse ângulo parece ser um bom negócio, na estação forma-se fila para entrar no trem, no guichê é informado que pode não haver lugares para todos, ao sentar observa-se um vidro que carece de limpeza e amparando a janela uma placa de acrílico. O interior estava limpo, mas lamentei pelas fotos que saíram sujas e embaçadas, em pouco tempo tudo fez sentido.

O trem se desloca lentamente em direção a serra, ainda estamos na área metropolitana, adentramos uma favela peculiar onde os telhados são escorados por pedras grandes no teto. Enquanto seguíamos moradores nos observavam, nessa hora veio a compreensão, algumas pedras foram lançadas em direção aos vidros, nosso escudo nos protegeu!

Passada essa etapa todos pensam ao ouvir barulho forte do motor que vamos correr. Essa informação contraditória levada ao cérebro potencializa o desconforto; não, o trem não vai mais rápido, segue ao longo do trajeto a 20 ou 30 km/h. Deduzi essa velocidade ao observar uma cara fazendo cooper ao lado do trem e "nós tendo" dificuldades em ultrapassá-lo. Em Casabamba o trem para e temos pequeno intervalo para esticar as pernas e comprar uma das guloseimas locais.

Antes de chegar a Cosquín o trem passa pela represa San Roque que abastece a cidade de Córdoba além de algumas plataformas. A estação central fica em frente a rodoviária, aqui uma mensagem subliminar de que a estadia poderá ser breve mesmo se tratando em semana da comemoração da "Nueve Lunas em Peñas" - festival de música que acontece no inverno. Na cidade ocorre o Festival Nacional de Folclore uma praça foi transformada permanentemente em espaço convertido em palco destinado aos "peñeros".

Infelizmente cheguei muito cedo para o festival, ruas estavam vazias, horário da siesta, não restavam muitas opções. Andei pela praça dos artesanatos e fui em direção ao rio Cosquín. No inverno a paisagem fica seca, o nível dos rios baixa, percebi ao longe pessoas tomando mate enquanto descansavam próximos a uma árvore, produziu bela imagem. O festival ficará para outra oportunidade, a próxima em outubro quando ocorre a Festa do Duende.

Uma peculiaridade que observei defronte das lojas são os letreiros sustentados por armação metálica, braçadeiras e cabos que alçam as placas sobre as ruas e calçadas. Solução interessante, o engenho facilita a identificação dos pontos comerciais, deixa a fachada mais limpa livrando a cidade desse tipo de poluição visual a que estamos acostumados no Brasil.

Rio: Cristo Redentor, Corcovado

2011-07-26T19:46:00.066-03:00

Seria pela semelhança com a corcova de um animal que esse morro da cidade do Rio de Janeiro que abriga em seu cume a famosa estatua do Cristo Redentor recebeu esse nome? Desconheço esse tipo de registro, mas seja de onde se observe essa imponente montanha que marca a paisagem do Rio, tem-se a certeza tratar de uma das mais imponentes paisagens naturais inseridas no contexto de uma megacidades.

Acho que a única outra que abriga em sua paisagem algo igualmente grandioso seja a Cidade do Cabo sendo que a Table Montain apresenta o topo aplainado. Tudo seria apenas montanha quando ao completar a efeméride do centenário da independência do Brasil surgiu a ideia de construir o monumento do Cristo. Projeto chefiado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa contou com a doação de moradores para custear a obra, foi concluída em 1931. Para aqueles que desejam se aprofundar no tema e gostam de história recomendo o documentário "De braços abertos".

Não sei se as pessoas reparam mas o Cristo parece inclinar o rosto em direção a Enseada de Botafogo espiando o Pão de Açúcar e a bela paisagem ao fundo. Aqui o mirante se prolonga e as pessoas se apinham disputando a melhor posição para tirar a manjada foto com os braços abertos com o Cristo ao fundo. E invariavelmente a pose sairá com algum papagaio de pirata!

Mas, cada mergulho é um flash! Aproveitando a tendência foi instalado um novo sistema de iluminação exclusivo que em dias especiais ilumina o Cristo em tons apropriados de acordo com temas diversos: campanha do câncer, campanha do desarmamento, escolha como sede olímpica; de tons em tons é uma maravilha, uma entre as sete novas do mundo!

Como em toda área afamada, não deixa de existir no conjunto as famosas lojinhas caras com produtos de gostos duvidosos. Mas quase ninguém nota, é como a capela que fica na base da estátua, as pessoas preferem se dedicar ao vislumbre da Baia de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ou buscam, mesmo a noite, os contornos do Maracanã.

Enquanto isso pequena máfia se organiza, empresas monopolizam a maior parte dos serviços, oferecem opções desnecessários e procuram confundir os turistas. Logo na subida para o Cristo, no bairro do Cosme Velho, donos de vans gritam aos motoristas particulares que o acesso está fechado para carros e que o trajeto só pode ser feito em peruas ou trem, pura bobagem. Se você passar dessa fase chegará perto do topo onde existe um pequeno estacionamento que cobra fortuna. Lá fica o guichê de entrada para o Cristo que custa quinze reais e também o acesso as Paineiras.

Os mais abastados não se importam e ainda pagam por um voo de helicóptero que circunda o Cristo, o mais barato sai em torno de R$ 180,00. Já para andar nas Paineiras sai de graça, é uma estrada que fica dentro do conjunto do Parque Nacional da Tijuca, do qual o Cristo faz parte. No fim de semana é comum vermos pessoas andando de skate, caminhando ou fazendo rapel.

Rio: Benfica, Rio de Janeiro

2011-07-05T22:18:00.002-03:00

Benfica é um desses lugares legais que conheci por acaso, havia saído para comprar uma luminária, mas as circunstâncias fizeram com que a estadia se ampliasse. Contarei os pormenores aos poucos, mas adianto que os detalhes me agradaram. Localizado na zona norte do subúrbio carioca, tem posição privilegiada, está perto da Avenida Brasil, de São Cristóvão e do centro da cidade.

As ruas são largas, os imóveis são na maioria sobrados e prédios baixos, mas também há favelas e plantas industriais desativadas. No período imperial o bairro acolheu residentes que queriam estar perto do centro de poder, na Quinta da Boa Vista, residência oficial do imperador, que fica praticamente ao lado.

O fator geográfico acabou favorecendo a ocupação desse espaço por imigrantes lusos, as marcas são evidentes, seja na arquitetura ou nas tradicionais mercearias, botequins e padarias. Posso dizer que Benfica, dado o viés que recebeu, tornou-se um polo gastronômico por tradição e pela combinação de outros fatores.

Para entendermos é necessário falar de antigos fatores políticos. No início dos anos 1900 o Mercado Central da cidade do Rio de Janeiro se encontrava na Praça XV. Com a construção na década de 1950 do Elevado da Perimetral o prédio foi demolido, os comerciantes viram-se obrigados a transladar sua operações. Transferiram-se para local onde antes era uma fábrica de cigarro, no bairro de Benfica, onde foi erguido o novo Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg).

É possível observar na fachada do edifício da Cadeg linhas modernistas. Nesse mesmo período iniciavam-se projetos de construção de moradias para a população de baixa renda na cidade. Seguia-se a tendência, a mesma linha arquitetônica foi adotada no conjunto habitacional do Pedregulho. Com desenho sinuoso, procurava dotar o condomínio com serviços básicos, nas imediações uma escola com um painel de Portinari e paisagismo de Burle Marx.

O Pedregulho pode ser visto acessando a lateral esquerda da galerias do Cadeg, em seu interior encontram-se inúmeras lojas, estabelecimentos e restaurantes. Os preços são razoáveis, com boa qualidade no serviço e produtos, é uma espécie de Cobal da zona norte. No fundo da estrutura fica o Mercado das Flores, que funciona entre duas da manhã e meio dia. A variedade é grande, chama a atenção uma subestação de energia e a estrutura de caixa d`água, onde encontram-se os banheiros.

Após comer doce português retornei a rua dos lustres (Rua Senador Bernardo Moreira), onde funcionário terminava de adaptar a tomada da luminária ao novo padrão brasileiro. As opções são das mais variadas, os comerciantes disputam os clientes, por vezes não são muito éticos e os preços poderiam ser mais razoáveis. Se os preços não são bons, pelo menos é possível observar modelos que não existem em outros pontos da cidade, e ao lado, um dos bares mais tradicionais da cidade, o Adonis.

Fortaleza, Ceará

2011-06-27T11:34:00.022-03:00

Sabe daquelas experiência que provavelmente quase todos já tiveram, ao cair da noite em local desconhecido, ao observar as pessoas e lugares, todos parecem magicamente lindos; deita-se com sensação de plenitude, ao acordar, percebe que castelo de areia desmoronou. Esta é a forma mais poética que tenho para descrever Fortaleza, cidade que se tornou capital a força de interesses que ainda prevalecem.

A última intervenção de impacto ocorreu na década de 1950, foi de certa forma um desdobramento das obras de Mururipe (1939-1942), um pontal transformado em porto localizado no prolongamento leste da praia de Iracema. Foi nesta época que a imobiliária Antônio Diogo anunciava o futuro de Fortaleza, vendendo terrenos que estavam na área de dunas e salinas.

E o óbvio aconteceu, no bairro da Praia do Futuro, o sal corroeu as estruturas de edificações maiores (é uma das regiões mais salinas do país), favelas cresceram no entorno do porto e a criminalidade se instaurou. Mesmo com novos empreendimentos, a decadência é visível, os hotéis que se localizam na orla oferecem vigilantes aos banhistas que pedem cautela, a coisa é tensa!

Para aliviar a tensão, dizem que rir é o melhor remédio. Um traço característico de Fortaleza são as casas que apresentam os espetáculos de Show de Humor, sendo o da Rossicléia o mais tradicional. Ingressos podem ser comprados em quiosques ao logo da avenida Beira Mar, procure reservar antes, senão acabará assistindo a algo sem graça!

É necessário garimpar o que fazer, os grandes atrativos associados à cidade ficam, na verdade, em municípios afastados. Ponto de partida seria observar as proximidades da Catedral de Fortaleza, com sua arquitetura eclética e traços góticos, tem ao lado o Mercado Central que vende produtos típicos à preços populares. Uma série de rampas "modernistas" leva aos pisos superiores onde destacam-se lojas de camisetas com estampas jocosas.

Aos que preferem ver basicamente o mesmo, com algumas exceções, em ambiente mais aprazível, vale a pena conhecer a antiga cadeia convertida em Centro de Turismo. No local assinalo a "cela" que vende trabalhos de valor destacado, feitos em argila, que representam a cultura do cearense: festas, o Padre Cícero, o pau-de-sebo... Está localizado em um platô, região que corresponde ao centro histórico de Fortaleza.

Várias atrações se encontravam em reforma, não sei se por efeito da escolha de Fortaleza como sub-sede da Copa 2014, ou coisa para inglês ver. No entorno do Teatro José Alencar, tudo tinha aspecto de abandono, áreas estavam cercadas por tapume, buracos no calçamento, pintura descascando, tudo contribuía para desqualificar a zona central de enorme potencial desperdiçado.

Zona revitalizada só no Dragão do Mar, mesmo assim merece alguma atenção. No local está o sofisticado Santa Clara Café, com opções interessantes, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, um observatório, cinemas e bares. Não muito distante fica o local mais agradável da cidade, a Ponte dos Ingleses, na verdade um pier. No final do pier existem colunas da antiga estrutura, pude observar pessoas que escalavam os pilotis e usavam como plataformas de mergulho, muita coragem!

Viña del Mar, Chile

2011-06-21T21:31:00.052-03:00

Alguns castelos e palácios, prédios modernos, ruas arborizadas em excelente atmosfera ao longo de um litoral pedregoso e por vezes praiano. Mais elitista, Viña atrai a atenção dos que valorizam essa praxe, é tão encantadora quanto a despojada Valparaiso, não parou no tempo. Terra de antigo vinhedo litorâneo, a Fazenda Siete Hermanas, em pouco tempo encontrou sua vocação.

Sua agenda é agitada, consta o festival internacional de cinema, a feira do livro e o badalado festival internacional de canção de Viña del Mar, que ocorre no mês de fevereiro. Nesses eventos é comum vermos o moderno anfiteatro localizado na Parque Quinta Vergara receber convidados que prestigiam as apresentações. Local que antes pertencia a filha do fundador da cidade, passou a ser administrado pela municipalidade, foi convertido em parque e a residência em Museu de Belas Artes.

No acesso principal do parque encontra-se o teatro municipal, em frente uma imponente praça, comércios e a estação do metrô; nas imediações a rodoviária. Construções antigas indicam nessa região a origem do núcleo urbano, no bairro do Recreo. Este cresceu e ultrapassou a fronteira natural do rio Marga Marga, pontes foram construídas, e a cidade continuou se expando em direção a Rañaca, no norte.

Conhecida como cidade dos jardins, vale destacar o aspecto paisagístico que privilegia palmeiras e árvores frondosas nos inúmeros quadriláteros compreendidos entre as vias principais: San Martin, Cinco Oriente, Un Norte e avenida Libertad. No extremo da cidade fica a praça O`Higgins, e ao lado, os centros comerciais mais destacados: o Mall Viña Shopping e o Mall Marina Arauco.

Ao longo da Libertad ficam alguns pontos de interesse, destacando-se o Museu Fonk que guarda em seu acervo registros arqueológicos e de história natural. Um Moai vigia a entrada do museu com seu contorno típico: braços juntos ao corpo, nariz proeminente e olhos profundos.

É bem verdade que poucos se interessam por esse tipo de atividade, no verão as praias ficam lotadas, principalmente no entorno do antigo trapiche desativado, Muelle Vergara. Ao longo do muelle (pier), entre as praias de Sol e Acapulco, estão as barracas de artesanato. Foi nesse ponto que vestindo apenas meias e poucos acessórios que mergulhei nas águas do Pacífico!

Como a maioria, aproveitei para me restabelecer na descolada rede Bravíssimo, uma grife de sorvete comum no Chile, seu equivalente na Argentina é o Freddo e no Brasil a rede Itália. Está localizada na zona turística mais conhecida de Viña, entre as avenidas San Martin e Peru, próximo ao famoso cassino de Viña del Mar.

O cassino não me comoveu, cheio de regras que não me interessam, apenas admirei a construção; estava focado em outras coisas. A meta era o relógio de flores, mas para tanto, foi necessário atravessar o setor dos castelos. O local naquele momento acolhia a Viñarte, com variadas obras expostas no terraço do Castelo Wulff, a paisagem vale mais que as obras. Sobre o relógio, assim como nas demais cidades que destacam esse tipo de elemento, em geral o resultado é o mesmo: a frustração é maior do que o encanto.

Salvador, Bahia

2011-06-09T09:06:00.040-03:00

Salvador produz imagens bonitas, mas não chega a ser uma cidade bela. De encantos sutis ou óbvios coleciona elementos que desafiam o entendimento comum. É uma coletânea de retalhos e emendas que desafiam o bom senso. Ela se permite ao mesmo tempo ser original e contraditória.

Por exemplo, somente na África vi de igual maneira as mulheres trançarem seus cabelos em meio ao movimento das ruas; mexas penduradas a espera de um novo dono, em minutos a negociata é concluída e transformação realizada. Os cabelos são legais, assim como os turbantes e túnias, muitos colares e sinais de devoção.

Valores que não são nossos, mesmo brasileiro me sinto estrangeiro, em pouco tempo me integro aos seus símbolos e sabores, sons e rompantes. Como em toda zona eminentemente turística, há um pouco de encenação, e na subida do Pelourinho a regra se acentua. No alto de uma colina, na Praça da Sé, o movimento é intenso, fervilham atividades culturais, museus e restaurantes. Antes decadente, o conjunto arquitetônico dos tempos da antiga capital colonial está preservado.

São vários caminhos, sobe-se por um lado e desce-se por outro, encanto-me com vielas irregulares que lembram ratoeiras a céu aberto - aspecto urbanístico luso acentuado. Engenhoso, Lacerda deu batismo a seu elevador: igual aos demais por dentro, robusto por fora e prático em essência - não é panorâmico como aparenta - liga a Cidade Baixa à Cidade Alta ao custo de quinze centavos.

No Paço em frente fica o Mercado Modelo, que segue o padrão adotado em outras capitais nordestinas, concentrando um pouco da essência local que na verdade, a cada dia, se torna mais parecida graças aos processos industriais. Saindo do centro histórico fica o não menos antigo Farol da Barra, tido como um dos pontos de referência para a folia do carnaval soteropolitano. Localizado em uma ponta, de seu interior vislumbramos o bairro por dois ângulos, as praias salpicadas de rochas, o museu e o café.

Dali pra Ondina é um pulo, mas considere que Salvador é uma das maiores metrópoles do país, então relativize o que eu digo, as escalas às vezes são um pouco distorcidas, assim como são as impressões naïfs que registram o cotidiano da cidade. Sempre que posso falo da qualidade desse tipo de obra, das muitas é uma das minhas preferidas, conseguem captar a realidade de forma mais suave; gosto de brevidades...

Em espécie de contraforte, nas imediações do antigo estádio da Fonte Nova, fica o cantado em versos Dique do Tororó. Formado pelo represamento de um pequeno rio, tinha como objetivo abastecer os moradores da Cidade Alta. Protegidos de ataques pelos flancos, para garantir foi construído um conjunto de obras representativa de Orixás que parece ter seu poder potencializado desta forma.

É local muito bonito, parece ter sido remodelado recentemente, poderia ser um dos locais mais valorizados da capital baiana. Infelizmente muitas favelas circulam o dique, o que dá um aspecto menos grato aos visitantes, existe um bom restaurante no setor norte. Como esse Salvador tem outros bons restaurantes, estabelecimentos tradicionais e os "tradicionais", sendo esta segunda categoria marcada pelos famosos quiosques de acarajé espalhados pela cidade.

Luján de Cuyo, Argentina

2011-05-24T19:41:00.092-03:00

Luján de Cuyo é uma pequena cidade da região metropolitana de Mendoza, e dada a proximidade se confunde com a capital provincial, mas não conecta-se diretamente a ela, mas ao município (departamento) de Godoy Cruz. Para facilitar a identificação das administrações locais ficou estabelecido que cada departamento adotaria uma cor diferente, sendo as marcas sutis, registradas em postes e nos equipamentos urbanos.

Por exemplo, Godoy Cruz adota o roxo e Mendoza o vermelho, mas não detive atenção na cor escolhida por Luján de Cuyo. Isso porque o circuito turístico se encontra na zona rural de Luján, e na verdade boa parte dos atrativos associados a Mendoza estão lá, sejam as vinícolas ou turismo de aventura. Com relação as vinícolas são diversas as opções e esse tipo de passeio pode ser feito em bicicleta.

O cultivo de uva pede terrenos com grande disponibilidade de água, o que existe em abundância na árida região, no período de degelo dos Andes. Nesta época enxurradas costumam varrer o vale, por isso foram construídos inúmeros diques e represas que regularizam e armazenam o suprimento dessa importante fonte.

Um dos diques mais importantes é o de Potrerillos nas proximidades da usina elétrica Alvaro Condarco. Ao largo do grande lago que é formado pela barragem fica a pequena vila de Potrerillos. O local recebe muitos turistas que se hospedam em algum dos hotéis mais sofisticados ao longo do rio Mendoza ou no camping existente, já na vila. A paisagem é exuberante, a cor da água impressiona e as atividades são muitas.

Na região diversas empresas oferecem pacotes com opções que vão de uma simples caminhada ao rafting. Nesses locais não há muito com que se preocupar, existem restaurantes e aluguel de roupas e equipamentos para as atividades. Procure ficar o dia todo em uma dessas instâncias e se possível aproveite para caminhar ao longo do gelado rio.

Mas se você prefere temperaturas mais altas seu destino deve ser o parque termal de Cachueta. É um programa mais local, onde as pessoas vão com amigos e família, preparam o típico churrasco argentino enquanto se deleitam nas águas de temperaturas variadas. Existe toda infra-estrutura montada, vende-se inclusive o carvão e a carne - tudo para a sua comodidade; não é um programa para gente esnobe.

Na vila de Cachueta existe um pequeno comércio regulamentado, com destaque a venda de pães artesanais, em meio a atmosfera campestre. Em uma das ruas de areia uma incomum pilha de trilhos que descobri foram guardados depois que a ferrovia que ligava a região ao Chile foi desativada, após um terremoto. Esse fato deve ter corroborado na escolha da construção de uma ponte pênsil que liga os duas margens do rio, no famoso estilo balança mas não cai!

Florença, Itália

2011-05-01T15:27:00.249-03:00

Na Toscana, a medieval Florença é linda! Depois de desembarcar no terminal ferroviário fui direto ao hotel que ficava perto, a algumas quadras das principais atrações. É uma cidade impressionante por sua arquitetura, beleza e atmosfera suave. Como nós brasileiros não estamos acostumados a ter nosso patrimônio artístico preservado, e sendo o acervo do país menos significativo, chega a ser desconcertante ver tantas obras de valor expostas na rua.

É um museu a céu aberto, e isso é só a ponta do iceberg quando se considera as obras distribuídas nos inúmeros palácios e nos centros culturais da cidade. Alguns trabalhos chamam a atenção pelo exotismo, outras são obras clássicas ou renascentistas. Umas dessas obras é a engraçadas estátua do gordinho sentado sobre uma tartaruga. Está em exibição no Palacio Pitti, que substituiu o Palácio Vecchio (velho) como residência oficial da Toscana em 1565.

Construído em 1299, o Palácio Vecchio é um dos símbolo de Florença, tem fachada austera e uma enorme torre deslocada à direita, a Torre de Arnolfo, que concorrer em altura e importância com a com a grandiosa abóboda da Catedral de Santa Maria del Fiore, o Duomo. Está localizado na Piazza della Signoria (Praça da Senhora), em frente ao Corredor de Lanzi, uma galeria de estátuas ao ar livre.

Na galeria das esculturas se encontram obras que pertenciam a família Médici, sendo as estátuas feitas em mármore carrara. Nas redondezas é possível ver cópia do Marzocco de Donatello; que foi removido para o interior do museu de Bargello a fim de evitar a corrosão causada pelas intempéries. Outra cópia, a do Davi de Michelangelo está alocada em seu antigo sítio; já a original se encontra em Londres.

É interessante notar que em meio a tantas relíquias a cidade conserve ar cosmopolita, inúmeras lojas de grifes e carros modernos circulam por suas ruas; é quase uma babel dada a quantidade de turistas estrangeiros. Seguindo-se pela Via dei Calzaiuoli chega-se ao Batistério. Nesse local é possível ver os entalhes feitos por Ghiberti nas portas da torre octogonal. Ele fez uso da inovadora técnicas de perspectivas (algo desconhecido até a Baixa Idade Média) representando cenas do Velho Testamento.

O senso estético esta inteiramente incorporado a cultura local, cada rua surpreende, edificações incríveis e uma profusão de obras de valor artístico inestimável. A cidade é cortada pelo Rio Arno, e nesse local fica uma das pontes mais importantes da cidade, a ponte velha. Os sábios florentinos, os nascidos em Florença, se aproveitaram da ligação entre as margens e construíram em seu vão algumas lojas, muito espertos! Lá você vai encontrar inúmeras coisinhas para comprar, as chamadas "lembrancinhas".

Do outro lado do rio fica o Monte Alle Croce, é uma caminhada puxada, mas dá para cortar caminho quando você vir essa torre ai da foto. Do alto é possível vislumbrar toda a cidade, tem um bosques e para os amantes de túmulos e inveja dos argentinos, o lindo cemitério de Porte Sante. Claro que o mais importante não é isso, mas não poderia perder a piada, não esqueça de visitar a Basílica de San Miniato Al Monte.

Vassouras, Rio de Janeiro

2011-04-26T18:02:00.007-03:00

Infelizmente é pouco divulgado na mídia essa simpática cidade do Vale do Paraíba que ostentou uma importante elite econômica que vivia da atividade cafeeira, recebeu esse nome em virtude dos arbustos de tupeiçava, que serve para fazer vassouras. Mas estranhei não ver em meio a vegetação essa planta que pensava ter destaque e nem notei nenhuma manufatura desse tipo de material ou de seu fabrico em Vassouras.

Não posso falar o mesmo sobre as marcas deixadas pela cafeicultura na cidade, o conjunto urbanístico no entorno da Praça Barão de Campo Belo não deixa dúvidas de que foi um próspero centro urbano, o projeto paisagístico da praça impressiona com as inúmeras palmeiras imperiais e belo chafariz, sendo que no alto da ladeira há uma igreja em destaque, e, ao fundo, uma bela serra preservada.

No princípio, o município de Vassouras era apenas um desvio que contrabandistas de ouro utilizavam para burlar a tributação da coroa portuguesa e deste ponto chegar ao Rio de Janeiro. Em pouco tempo a região ganhou destaque com a abertura de duas novas rotas, a Estrada do Comércio e a Estrada de Ferro Werneck, mas com o uso de técnicas inadequadas a atividade agrícola decaiu.

Hoje a economia gira em torno de dois eixos principais: do turismo e da Universidade Severino Sombra que atrai estudantes de regiões próximas. É uma cidade pacata, tem menos de quarenta mil habitantes, abriga um memorial judaico. Esse foi construído ao descobrirem que dois judeus foram sepultados sem Matzeiva -pedra tumular - como o único cemitério da cidade pertencia a outra ordem religiosa foi necessário concluir o ritual em outro local.

Um dos locais de visitação no centro é a Chácara das Heras que pertenceu ao filho do barão de Itambé, atualmente convertido em museu, permite vivenciar como era o cotidiano das famílias ricas do passado. Afastando-se do centro existem inúmeras fazendas convertidas em pousadas ou em hotéis-fazenda, as estradas de acesso às vezes não são muito saudáveis seja para passageiros ou carros dada a quantidade de buracos.

A faculdade fica próximo a chácara, é comum vermos os estudantes em bares próximos, além de excursões de grupos da terceira idade que aproveitam o dia nas ruas tranqüilas; na realidade no entardecer, pois a cidade é muito quente, hospedam-se principalmente em hotéis baratos do centro.

Quis visitar uma antigas fazendas de café, optei por alguns nomes que vi em panfleto, segui em direção à zona rural. Na primeira a estrada estava tão ruim que desisti. Resolvi arriscar uma segunda opção mas só na terceira que fui feliz! Nesta havia uma locomotiva de Maria Fumaça no acesso, além de uma pista de aterrissagem, pomares e haras em complexo hoteleiro d`categoria. Ou seja, passei o dia "otimamente bem".

Parque da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro

2011-04-15T22:07:00.001-03:00

Localizado em meio a Serra do Mar no coração do estado do Rio de Janeiro, entre os municípios de Magé, Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis, a Serra dos Órgãos é um dos parques mais visitados do país. Dizem que os embarcados e pescadores que observavam da Baía de Guanabara a serra ao fundo viam que o relevo desgastado teria aparência que lembravam os tubos irregulares que produzem sons em órgão, mas por mais que eu observe esse instrumento não consigo relacionar as imagens...

O parque é cortado pela BR-116 rodovia conhecida como Rio-Bahia; no trecho entre a capital e Minas Gerais é administrada por empresa CRT que ganhou a concessão da estrada e está fazendo obras de ampliação na serra. Esse e outras intervenções geraram conflitos com a administração do parque que é a guardiã desse importante bioma.

Um dos grandes problemas enfrentados é ocupação irregular da área do parque com a expansão das favelas. Tendo em vista esse e outros problemas, é realizado na sede em Teresópolis trabalho de conscientização e educação ambiental. É possível assistir palestras e filmes sobre a Mata Atlântica, mas a iniciativa que mais dá resultado é a própria visitação ao parque.

Em dias quentes é comum vermos pessoas fazendo piqueniques ao redor da piscina natural, onde crianças brincam na água. O parque conta com boa infra-estrutura e opções, entre elas inúmeras trilhas. No inverno inicia-se a prática de montanhismo uma vez que a precipitação é menor, o que reduz em muito a ocorrência das perigosas trombas d`água.

Entre as diversas opções de trilhas existe uma chamada de Travessia Petrópolis-Teresópolis que leva três dias para ser concluída, e passa pela trilha da Pedra do Sino. O trajeto se inicia no alto da barragem onde existe um portão de madeira e às vezes um fiscal que anota dados dos aventureiros para o caso de alguém se perder. Essa segunda trilha tem onze quilômetros de subida íngreme e leva em torno de quatro horas para ser concluída, mas eu lembro que levei umas seis para percorrê-la.

Além das trilhas mais conhecidas há outras mais acessíveis aos aventureiros de fim de semana, de menor duração e gradiente. Para os ainda mais conservadores existe uma última opção que é a trilha suspensa, caminho que corta a mata próxima a copa das árvores. Em certo ponto aparece desvio que permite acessar uma cachoeira.

Falando em cachoeira, as melhores ficam na sub-sede que está no meio da descida da serra em Guapimirim. Cuidado para não perder a entrada porque é um pouco escondida. Essa parte do parque lembra um pouco a Floresta da Tijuca com ruas sinuosas e fazenda centenária onde é possível desfrutar de ar puro e banhos frios.

Viña del Mar: Reñaca, Chile

2011-04-04T13:30:00.012-03:00

Em certos momentos é difícil descrever e delimitar alguns espaços dada a impossibilidade de alcançar fontes de pesquisas confiáveis, ainda mais quando se trata de pequenas localidades. A mancha urbana de Reñaca se estende ao longo do Pacífico, entre Viña del Mar e Concón nas proximidades do corrego de mesmo nome; estimo sua população em aproximadamente quatro mil habitantes.

Reñaca ainda é uma pequena aldeia na definição do mapa Rutero Turistel de 2008. Mas aos poucos a paisagem local vem se transformando com empreendimentos imobiliários que estão sendo construídos, principalmente edifícios de alto padrão e um shopping. Um deles me chamou atenção pelo seu desenho que acompanha a declividade do terreno, dando-lhe uma aparência de escadaria.

Repare que ao lado existe um funicular, elevador externo que sobe por um trilho em uma rampa (à esquerda na foto) característico da paisagem de Valparaíso. Um dos atrativos locais é a praia onde surfistas pegam onda e existe um calçadão para os locais se exercitarem. Outra opção é aproveitar o dia embaixo de uma das palhoças fincadas na areia.

A água é muito gelada e limpa, fato que pude comprovar. Na praia havia um homem com uma rede perto de uns rochedos. Fiquei observando o que fazia e percebi que retirava da água pequenos crustáceos guardando-os em um balde. Constatei se tratar de tatuís, animais extremamente sensíveis a alteração do meio ambiente, são eliminados quando as condições se alteram. Lembro-me que quando jovem ia a Barra da Tijuca e pegava alguns na areia, mas hoje eles desapareceram...

Perto da praia de Cochoa está localizado o instituto de biologia marinha, seguindo para norte em direção a Concón fica uma região de dunas onde é possível estacionar e observar do mirante os lobos marinhos. Além das dunas existe um paredão rochoso com diferentes padrões de cores que são testemunho da atividade vulcânica e revelam o caminho que o magma fezia até se resfriar no oceano.

Pelo que eu notei é possível se conectar a outras cidade tomando ônibus urbanos, principalmente a Valparaiso. Uma dessas linhas vai em direção ao parque florestal área que pretende preservar o frágil ecossistema costeiro. Infelizmente não tive a oportunidade de constatar in locus como é essa vegetação.

Preferi seguir pro norte observar mais um pouco do litoral, acabei parando próximo a uma marina, já nas proximidades de Concón. Assim como em Reñaca tive a impressão se tratar de área de crescimento recente com novos prédios e condomínios. Hoje, analisando tudo que vi, creio que Reñaca pertence a Concón, mas posso estar encanado e não seria surpresa se descobrisse pertencente a Viña del Mar.

San Antonio de Areco, Argentina

2011-04-04T12:43:00.000-03:00

Quando estive em Buenos Aires passei em uma livraria pois queria comprar uma obra literária que fosse representativa da alma argentina. Ao conversar com o vendedor fui apresentado ao romance de Ricardo Guiraldes chamado: Don Segundo Sombra. O livro de Güiraldes fala sobre a vida campesina do gaúcho argentino e se ambienta em Areco.

Para chegar em Areco peguei um ônibus na rodoviária de Buenos Aires (empresa Chevallier que faz rota para Retiro) mas é necessário descer antes numa pequena parada na estrada. A cidade fica a cerca de 113 km de Buenos Aires e tem pouco mais de 17 mil habitantes. Ao desembarcar siga pela rua lateral da parada.

A impressão ao chegar foi de estar andando em uma cidade fantasma! Não sei se esta impressão está associada ao fato das ruas estarem vazias, era domingo, ou pelo tempo nublado e frio... Assim como as brumas a imagem começou a se dissipar e novos horizontes se abriram.

Na praça principal se encontra a Paróquia San Antonio de Pádua, e em frente a igreja encontramos uma bonita praça e alguns comércios. Em um guichê perguntei sobre as atrações (não espere nada de muito especial tudo gira em torno de Sobra), e assim fiz de maneira despretensiosa. Uma coisa que percebi e que senti falta foi de ter uma cesta para fazer piquenique como as famílias faziam às margens do Rio Areco.

Depois do almoço optei por fazer um passeio guiado a uma estância (as fazenda típicas dos pampas) onde guias contam um pouco da história dos gaúchos e vida e obra de Güiraldes. Descobri, por exemplo que o gado recebia marcação "patenteada" que era registrada em Buenos Aires, uma espécie de carimbo oficial que garantia a posse do rebanho. Muitas das marcas juramentadas podem ser observadas nas paredes das fazendas.

Uma das características mais notórias do local é o seu relevo plano. Dizem que essa disposição do relevo faz com que o gado não tenha que se esforçar muito e assim vá acumulando mais gordura e menos músculo o que resulta em uma carne mais macia. Delícia!

Roma, Itália

2011-03-29T17:09:00.002-03:00

Uma loba muito esperta acha um cesto a beira do rio Tibre, dentro estão os gêmeos Rômulo e Reno, ela os salva e oferta suas tetas para alimentá-los. Anos mais tarde Rômulo mata Reno para fundar Roma, em disputa que envolveu abutres. A simbologia é grande, e essa é apenas uma das muitas lendas e coisas estranhas que esta cidade cercada por sete colinas tem a oferecer. Para tanto prepare as pernas, apure a observação e também o bolso.

Para alegria ou tristeza uma constatação, depois de ter passado alguns dias em Portugal e mais outros na Itália, eu percebo que na realidade nossa matriz cultural é italiana, fomos informalmente colonizados pela Itália nas grandes levas de imigração do início do século XX, e por aqui ficaram registrados hábitos típicos de lá: a desorganização, o jeitinho e a corrupção. Assim, como desse lado do Atlântico, lá eles enganam os turistas, são mal-educados e oportunistas. Mais Brasil impossível!

E assim, seguimos nossa viagem de prego em prego, a interjeição mais comum dos italianos, falada depois de cada frase, PREGO! Qualquer visita a Roma acaba desembocando no Coliseu, e em seus arredores estão concentradas inúmeras atrações de interesse histórico e arquitetônico. Ladeado pela via dei Fori Imperiali passa-se pelo sítio arqueológico do antigo Forum Romano, em direção ao Monumento a Vittorio Emanuele, em praça onde está localizado o Museu Capitolini.

O Capitolini abriga objetos de diferentes períodos da história da Itália, como falei no começo não faltará itens para pôr atenção, não sei aos outros, mas a mim chega hora que cansa. Uma das marcas da capital italiana é a monotonia que toma conta do passeio depois de algum tempo, o exótico em pouco tempo converte-se em comum, e a paisagem monocromática em tons pastéis não ajuda muito. Pelo menos para mim, falta alguma coisa "de alma" por aqui!

Um dos momentos em que surge um algo "novo" é quando observa-se em frente a praça Venezia o Vittoriano, de cor branca que contrasta com os demais elementos da paisagem, homenageia o soldado e a história militar da Itália. Quando você cansar desse pedaço da cidade, antes de se afastar dessa borda do rio, dê uma passada no Panteão. Por fora é mais uma estrutura monótona, mas é notório feito da engenharia ao criar uma cúpula grandiosa com um buraco no topo, usando a tecnologia da época.

É do outro lado do rio que fica o castelo de Sant`Ângelo, conhecido como Mausoléu de Adriano foi concluído no ano 139. Em 590 o papa Gregório I disse ter visto - com esses olhos que a terra há de comer - o arcanjo São Miguel sobre a torre circular anunciando o fim da Peste. Para celebrar foi construída uma estátua de anjo em seu topo. Agora, o porquê do nome Castelo Sant`Ângelo e não São Gregório ou São Miguel, eu não sei.

Bem, o castelo tinha importância estratégica e estava localizada na borda da Murada Aureliana, pertinho do Vaticano. Consegue-se boa vista e fotos do alto das terras papais, sempre com tons acinzentados e pastéis! Antes de seguir parei para fazer um lanche, pense muito antes de sentar e fazer o pedido, porque os preços aumentam exorbitantemente, e é por isso que vemos as pessoas comendo no meio da rua.

Atravesso o rio mais uma vez, agora passando pela Ilha Tiberina. Lembro ter ficado um bom tempo nesse local, olhando as águas que passavam e tentando recuperar o fôlego. As pernas já não suportavam mais, me arrastei mais um pouco em direção ao metrô, não antes de ver mais uma "daquelas ruínas".

Rio: Lapa, Rio de Janeiro

2011-03-12T17:39:00.004-03:00

O boêmio bairro da Lapa é um dos pontos mais procurado pelos cariocas depois do trabalho e nos fins de semana. Sua definição territorial não é muito precisa, antes ficava restrita a região dos Arcos da Lapa, antigo aqueduto que abastecia o centro do Rio no século XVIII e por onde passa o bondinho de Santa Teresa.

Para efeito informativo consideraremos como sendo Lapa a área ladeada pelas encostas do bairro de Santa Teresa a entrada lateral da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, e da avenida Augusto Severo (dos parapeitos da Praça Paris onde está o ponto dos travestis, na Glória) aos bairros da Cruz Vermelha e de Fátima. As áreas expressas aqui não representam o domínio territorial preciso do bairro, mas ajuda a compreender sua dinâmica.

Onde hoje é a Lapa ficava uma praia conhecida pelo nome Areias de Espanha, que foi aterrada e no local foi construída a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro pelos padres carmelitas, porque estes tiveram que ceder o antigo convento que ficava na Praça XV para D João VI que vinha fugido da Europa. Nos entornos da igreja ornamentada em azulejos azuis cresceram os antigos casarões que se encontram até hoje.

No polígono próximo à Glória fica local conhecido como Beco do Rato, na rua Joaquim Silva. Nesta região além dos botecos existem lugares exóticos: La Passion e Divino Masculino, este último aparentemente destinado a diversão feminina em despedida de solteiras e shows de "gogodancers". Pela área existem muitas hospedagens para cavalheiros, mas não entendi exatamente a que se propõem.

Por perto fica o clube ACM (Associação Cristã de Moços), desse ponto começa a Lapa propriamente dita. Pelas estreitas ruas ficam incontáveis bares, em menos de cem metros é possível ouvir variados ritmos, do reggae, passando pelo rock, ao samba. Em meio a estabelecimentos pouco notáveis encontra-se a Escadaria Selaron, toda trabalhada em azulejos coloridos. Nessa escada já foram gravados inúmeros comerciais e filmes, dá acesso ao bairro de Santa Teresa. O artista chileno promete continuar sua obra enquanto perdurar sua vida, acrescentando novos padrões às escadas.

Nas imediações dos arcos estão agora os bares da moda e casa notória por receber grandes eventos, o Circo Voador e a Fundição Progresso, cada um a seu estilo. As ruas ficam lotadas, em especial a Mem de Sá, que se expande cada vez mais em direção ao bairro da Cruz Vermelha. É muito comum vermos as pessoas se divertindo, flertando e acionando os muitos abatedouros da região.

Para os mais afeitos a programas culturais, existem opções como teatros e restaurantes tradicionais. Um destino que deve ser incluído é a rua do Lavradio, onde ocorre no primeiro sábado de cada mês uma feira de antigüidade, neste dia os objetos ficam expostos na rua. Aproveite para apreciar a antiga arquitetura dos sobrados que aos poucos estão sendo revitazilados.

Olinda, Pernambuco

2011-02-28T10:23:00.002-03:00

Foi divertidíssimo, muitas cores, muito barulho, muita gente, muito bom! E a cada dia eu acessava a cidade por um caminho diferente. Era carnaval de 2009, desta vez eu estava sozinho, o que não diminuiu em nada a folia. Olinda tem por característica ruas estreitas e muitas ladeiras, todas ladeadas por casas antigas.

Tudo é muito autêntico nesta cidade que está pertinho do Recife, inúmeros movimentos artísticos, patrimônios materiais e imateriais, abriga e recebe pessoas tão plurais quanto a própria cidade. É patrimônio histórico e cultural da humanidade, alberga nas muitas casas artistas e ateliês, algumas convertidas em lojas e em outras, o esperado: moradias.

Mas nessa época em especial as pessoas vão para a rua que fica intransitável. Todos aguardam as bandas, os bonecos gigantes e o frevo. Quando o maracatu passa ao som de tambores todos se agitam, guardando as proporções é como um desfile de escola de samba. Tradição religiosa e festa se misturam, palavras são poucas para descrever o momento. Aprende-se muito!

Olinda foi uma das primeiras vilas fundadas no Brasil, e por algum tempo a capital da província de Pernambuco, com a invasão holandesa foi incendiada e a sede transferida para o Recife. A cidade conserva belos casarios e igrejas, do alto da cidade fica a igreja da Sé, de onde é possível ver parte da cidade.

Percorrendo as periferias da cidade estão ruas igualmente interessantes, o calor era intenso, parei na sombra de uma igreja enquanto via as pessoas chegarem com trajes diversos, muitos feitos de chitão, um tipo de tecido barato e florido, muito bonito e adequado ao momento. Aproveitando o clima uma casa foi decorada desta insólita maneira, ficou muito legal!

Observei detalhes das máscaras típicas, os chapéus de palha que são vendidos nas ruas, com a aba da frente dobrada para cima, na face aparece a simpática bandeira de Pernambuco, do outro lado representação humanizada de palhaço.

Além deste tipo de artesanato existem muitos outros, sempre gostei muito de arte despretensiosa e marcante, um quadro em particular me chamou atenção, mas pela dimensão e preço tive que esquecê-lo... Pelas ruas vi muitas coisas interessantes, um senhor vendendo frutas em um carrinho de mão, meninos vestidos de bate-bola e meninas de bailarina.

Lurin: Pachacamac, Peru

2011-02-16T15:52:00.003-02:00

Conclui minhas anotações depois de conversar com algumas pessoas e resolvi conhecer Lurin, cidade que fica ao sul de Lima, onde se encontra o famoso sítio arqueológico de Pachacamac. Segui até a avenida Canadá, do meu hotel era a melhor opção, onde tomei outro ônibus. O nome da linha está no canto superior direito da foto.

Se você não fala espanhol e não entende como funciona o esquema de transporte público deles não recomendo fazer a viagem desta forma. Quando cheguei a Pachacamac eu era o único que tinha feito esse trajeto, os demais eram turistas que vinham em excursões ou pessoas em carros particulares.

Independente do meio de transporte o trajeto é o mesmo, sempre muito árido, ao longo da Rodovia Panamericana. Nas margem da rodovia ficam inúmeras comunidades que provavelmente fornecem mão-de-obra para as indústrias de mineração locais que vendem cal e areia.

Ao lado dessas comunidades observei algumas culturas irrigadas. A irrigação foi de extrema importância para o desenvolvimento de Pachacamac que tinha um complexo sistema de canais construído com pedras planas de formato quadrangular.

O lugar era um centro religioso e local de devoção ao antigo oráculo de Pachacamac. Toda a estrutura era feita de barro, típico da cultura Lima, que se desenvolveu entre os séculos cinco e seis. O sítio arqueológico é composto de várias edificações construídas em diferentes períodos. O ponto de maior destaque é templo do Sol localizado no alto de uma colina de onde é possível ver as praias de Lurin e as ilhas que se assemelham a dorsos de baleias brancas.

Infelizmente muitas das construções foram destruídas pelo tempo, por terremotos ou profanadas pelos colonizadores espanhóis. Mas as que permaneceram formam um mosaico que dimensiona a importância do lugar. Entre eles destacamos os templos Pintado, Velho, duas pirâmides com rampa e a rua norte-sul, bem preservada.

Rio: Santa Teresa, Rio de Janeiro

2011-02-07T00:29:00.001-02:00

Se você não conhece Santa Teresa e está debutando neste tema, não se deixe enganar, nada de taxi ou ônibus, para conhecer esse tradicional bairro carioca, e ao meu ver um dos mais interessantes do Rio, explore-o de bonde ou faça à pé subindo suas ladeiras. Entre as muitas escadaria, a mais tradicional é a escada colorida que começa na Lapa.

Assim como os bondes de Praga são indissociáveis a paisagem checa, os tradicionais bondes amarelos consolidaram a identidade do bairro. O bondinho de Santa Teresa é algo único na paisagem carioca, no início do século passado eles eram relativamente comuns, mas a maioria foi desativada, infelizmente muitos estão parados por falta de cuidado e ficaram apenas os remanescentes que rodam nas ruas de Santa.

A estação inicial está localizada na Carioca, ao lado do prédio da Petrobrás da avenida Chile. No Largo dos Guimarães os ramais se dividem em duas direções: Silvestre e Largo das Neves. Recomendo descer neste lugar onde encontra-se o Cine St. Teresa. Neste local há o polo gastronômico e onde fica o tradicional bar do Mineiro que vende o exótico e delicioso pastel de feijão.

Se preferir siga até Largo das Neves onde está a singela Igreja de Nossa Senhora das Neve. É neste ponto que o bonde inicia a viagem de retorno, mas é melhor e mais intenso retornar à pé. Assim é possível observar melhor os detalhes e curiosidades do bairro... Lógico que é necessário cautela, não desfile com sua câmera profissional pendurada no pescoço, a região é cercado por comunidades.

Aparentemente as comunidades são tranquilas mas não é bem assim. Os traficantes mandam recado para os moradores, comerciantes e escolas ditando regras. Com a recente ocupação da favela de São Carlos e de Santa Teresa espera-se que o poder público retorne o controle e a ordem. Independente dos fenômenos sociológicos, a vista é linda, com o Cristo Redentor ao fundo.

Próximo ao armazém do Thiago fica o centro Cultural Laurinda Santos Lobo, mulher que promoveu a cultura no início do século 20 realizando saraus em sua casa que fica onde atualmente é o Parque das Ruínas. Independente de onde eram realizados os eventos, ela criou um legado positivo, ajudando santa Teresa a dominar o cenário cultural até a década de 1960, quando os descolados se mandaram para Copacabana.

O apelo cultural e turístico se manteve e o local se converteu em um dos lugares mais procurados por turistas estrangeiros e investidores. Muitos artesãos e artistas instalaram seus ateliers aqui, que antes destes acolheu imigrantes espanhóis, e, uma vez por ano, realiza o Santa Teresa de Portas Abertas, recebendo os curiosos.

Petrópolis, Rio de Janeiro

2011-02-05T12:06:00.007-02:00

Petrópolis é uma daquelas cidades que chamam atenção por guardar marcas da antiga monarquia brasileira, sistema que se manteve até cair. A queda foi grande e em solidariedade a cidade parece ter quebrado junta, as fraturas se consolidaram e o caos se instaurou. Vindo de qualquer direção andar por suas ruas é sempre complicado, após o Palácio Quitandinha (antigo cassino e hoje aberto a visitação) as ruas são estreitas e sinuosas inicia-se um percurso lento e cansativo.

A preocupação acerca da acessibilidade urbana é um tema que deveria entrar na agenda do dia das cidades, mas aparentemente a moda não pegou, mesmo sendo questão onde todos ganhamos. Quando me refiro ao tema estou falando de rampas, sinalização e calçadas que proporcionem qualidade de vida a todos, sejam eles cadeirantes ou não. Passado os desafios é momento de desfrutar as jóias da coroa.

Bem fazia a família real em fugir do calor do Rio, subiam a serra e instalavam-se em sua casa de veraneio. O palácio é de padrão modesto mesmo sendo o maior entre seus pares na região. Para percorrer seus salões é entregue logo na entrada uma pantufa que deve ser usada a fim de evitar arranhões no piso. É curioso perceber que nem sempre riqueza no passado significava vida fácil...

Em frente ao palácio existe um agradável bosque onde ocorrem espetáculos de luzes. No portão de entrada ficam as charretes que fazem passeios pelas ruas de paralelepípedo. De imediato vê-se em destaque uma grande edificação amarela. Neste local, aos domingos, ocorre uma pequena feira de antiguidades. O centro fica nas imediações, é o caminho que se deve tomar se deseja ir a rua Teresa local onde se concentram lojas populares de roupa.

Além das malharias a cidade tem muitas lojas de móveis no bairro do Bingen, onde está localizada a rodoviária. Para chegar a este bairro é necessário passar em frente à catedral de Petrópolis que apresenta estilo neo-gótico. Em seu interior está o mausoléu de d. Pedro II, essa igreja é muito requisitada pelas noivas e visitada pelos turistas, assim como o palácio de cristal que fica um pouco adiante.

A estrutura do Palácio de Cristal lembra muito as estruturas em arame de Curitiba, com o diferencial de ser colorido. Da última vez que passei por lá não entrei porque a prefeitura estava cobrando uma taxa extorsiva para ingressar no local. Mas não se preocupe, é possível registrar tudo através das grades do lado de fora.

Nesta mesma rua ao final fica um pavilhão onde ocorre a tradicional festa do colono alemão de Petrópolis, a Bauernfest, informalmente conhecida como a festa da cerveja. A rua margeia um rio e seguindo um pouquinho chega-se a uma praça onde há uma réplica do 14 Bis.

Pertinho da praça fica a casa onde morava Santos Dumont, hoje convertida em museu. Apresenta tamanho modesto e um tanto exótica, com estrutura feita em madeira, está localizada em cima de encosta de onde é possível ver o relógio de flores.

Travessia dos Andes

2011-01-30T16:13:00.000-02:00

O trecho que percorri ao atravessar os Andes foi entre as cidades de Santiago e Mendoza, passando pelo complexo fronteiriço do Túnel do Cristo Redentor na região conhecida como Paso Libertadores, entre o Chile e a Argentina. É nesse ponto que realizam todos os procedimentos legais de imigração e aduana. A estrada atual segue paralela a antiga estrada de ferro transandina que está desativada.

Como fiz o trajeto duas vezes pude perceber abordagens diferentes quanto a entrada nos países. O Chile é bem mais rigoroso na checagem de malas que a Argentina, que realiza os procedimentos por amostragem. Independente do lado que atravesse a checagem dos documentos pode demorar ao menos uma hora.

Do lado chileno a subida é mais íngreme e emocionante. Existe um local que se chama caracol, um trecho onde a estrada obedece cotas de nível com curvas fechadas em séries, até atingir a altura de 3175 metros. Sobre a altitude na primeira passagem não senti mas no retorno tive um pouco de enjoo.

Esse passeio eu fiz no verão, dizem que a paisagem se transmuta completamente no inverno, seja em qualquer estação, cada momento existe seu encanto. Quase não havia gelo, mas pude perceber pela geologia marcas das morainas nas encostas. Para os leigos morainas são como rios de gelo que correm pelas montanhas causando um tipo de erosão. É possível observa-la na foto, parecem rios de areia seca com tons diferenciado e de textura mais fina.

No lado argentino é muito perceptível a erosão de tipo pluvial de regime nival. Observe que abruptos desfiladeiros se formam nas bordas dos rios que ao longo do tempo alteravam seus cursos e ampliavam a área de destruição lateral. Mas o que impacta mesmo é a beleza do lugar.

Neste período mais quente as plantas brotam e se multiplicam, percebe-se a mudança da vegetação a medida que subimos até quase desaparecer. Já na fronteira argentina fica local conhecido como Ponte dos Incas perto da entrada para o Parque do Aconcágua na cidadezinha de Penitentes. Nesta cidade estão algumas das estações de esqui que no inverno são muito concorridas.

Pomerode, Santa Catarina

2011-01-23T19:30:00.000-02:00

A pequena e simpática Pomerode tem esse nome em homenagem aos antigos imigrantes pomeramos, antiga região localizada ao norte da Alemanha e da Polônia, que se estabeleceram na região em 1861 quando houve intensa colonização germânica na região.

Para aqueles que observam a cidade por imagens de satélite e tem vivência com simuladores como o Sincity tem-se a impressão pela distribuição espacial que se trata de uma cidade em estágio de desenvolvimento incipiente. A pequena propriedade, o cultivo e a criação são pilares da economia local, que não se resume a isso.

A cidade ainda que pequena possui todo o necessário, é organizada e limpa. A atividade industrial está presente com destaque a fábrica das porcelanas Schmidt, além de outras empresas metalúgicas, confecções, químicas e moveleiras menos conhecidas, proporciona aos morados do município um alto IDH.

Não existe na cidade nenhuma estrutura grandiosa, a maior é provavelmente a Igreja Luterana, seu relativo isolamento fez com que a língua alemã se mantivesse, muitos moradores são bilingues, apresenta um dos parques industriais mais diversificados do estado mesmo conservando ares bucólicos.

Um bom lugar para observar a cidade é na praça Jorge Lacerda sombreada por diferentes árvores e cercada por ruas que ainda conservam paralelepípedos, o que torna a paisagem ainda mais agradável. O interessante na cidade é notar a arquitetura típica das casas feitas de madeira, além da enxaimel.

Para os amantes da arquitetura é possível fazer de carro ou de bicicleta um passeio pela Rota Enxaimel. Enxaimel ou fachwerk é um tipo de construção onde as estruturas de madeira geralmente retangulares ou quadradas são preenchidas com substrato que dão forma a construção.

Sintra, Portugal

2010-12-28T14:00:00.004-02:00

Sintra está localizada no alto da serra, é uma pequenina senhora de idade, em breve completará mil anos; é de 1154. Flertou neste período com romanos e mouros, hoje se diz portuguesa e católica, não se desfez das lembranças recebidas de passado agitado, são seus troféus!

Sintra gosta de se enfeitar, e só por isso guarda os antigos presentes recebidos, não que sinta a sua falta deles (os mouros e romanos), mas quem não gosta de se adornar com pérolas na forma de castelos, igrejas e monumentos! No ponto mais alto guarda jóia estimada e colorida, como uma coroa, é a preferida, tem o singelo nome de Pena.

Foi presente recente de nobre dom Manuel I. Em seu último encontro dedicou obra que se tornou romântica (em estilo) nas mãos de dom Fernando II que percebendo a recusa de Sintra em se desfazer de tal peça, a lapidou, tornando-a única em léguas distância. Muitos consideram o presente exótico e exagerado, com estilos e formas ecléticas, o Palácio da Pena é para poucos!

Para os mais tradicionais existem outros tantos palácios de contos de fadas, não é preciso ir muito longe. A cidade é pequenina, é possível andar comodamente. A arquitetura do centro não difere em nada das muitas cidades lusas, com destaque aos pequenos comércios e restaurantes.

Muitos, os mais animados fazem percursos mais dilatados, a Meia Maratona dos Palácios e o grande prêmio "Fim da Europa" que termina no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental do continente europeu onde se encontra um farol sobre encosta íngreme e pedregosa.

Me questionaram outro dia se eu havia descoberto qual o segredo de Sintra para atrair tanta atenção. É chegada a hora de revelar o grande mistério! Na parte baixa de Sintra está sua piriquita, eu era mais um dos que queriam provar seu delicioso travesseirinho com aroma suave de queijada... de lamber os beiços!

Rio: Urca, Rio de Janeiro

2010-12-27T12:45:00.002-02:00

Existe uma intrínseca relação entre a história da Urca e a da cidade do Rio de Janeiro que guarda características militares desde a chegada de Estácio de Sá e a construção no local da Fortaleza de São João, onde desembarcou já na entrada da Baía de Guanabara. Anos depois, no mesmo bairro, foram instaladas unidades militares que se encontram em uso ainda hoje.

Em geral a Urca está mais associada ao Pão de Açúcar e ao bondinho do que ao bairro residencial, na verdade o bairro não existia até início do século passado, é fruto de um projeto imobiliário que aterrou áreas próximas ao Pão de Açúcar e ao morro da Urca, converteu-se em um dos bairros mais tranqüilos e exclusivos da zona sul carioca.

A arquitetura do bairro segue o padrão típico dos anos 1920, com edificações baixas em ruas arborizadas. O marco de maior destaque é o antigo Cassino da Urca, atualmente em desuso, atraia artistas nacionais e estrangeiros. Com o aterro da praia da saudade o acesso ao bairro passou a ser feito pela avenida Pasteur onde se encontram importantes instituições como o Benjamim Constant, o Iate Club, a Companhia de Recursos Minerais...

A paisagem natural fez com que o bairro apresentasse características talássicas distintas, as praias do lado da Baia de Guanabara são poluídas e as que se voltam para o oceano são próprias (Praia Vermelha). Pela proximidade do teleférico do Pão de Açúcar e por sua diminuta orla a Praia Vermelha não é muito disputada.

Ao final da Praia existe acesso a pista Claudio Coutinho onde pessoas caminham em meio a beleza da paisagem. Alguns aproveitam para pescar, placas indicam que é necessário portar autorização especial para fazê-lo, perguntei a respeito junto a alguns pescadores que fisgavam peixe-porco e peixe olho-de-cão (este último de coloração avermelhada), mas desconheciam a restrição. Quanto aos peixes, são animais de hábitos, os primeiros aparecem pela manhã e o outro à tarde.

Ao fim da Pasteur fica a e estação do bondinho que custa quarenta e cinco reais e leva aos dois estágios do passeio. Alguns preferem escalar até o primeiro estágio, já o segundo é quase inatingível. Lá é possível fazer passeio de helicóptero (o mais barato dura sete minutos) e curtir a vista. No segundo estágio a área é menor, existe um bosque muito aprazível com mesinhas. Como gosto de altura considero este pico mais interessante.

Feira de Santana, Bahia

2010-12-25T15:33:00.000-02:00

Localizada no agreste baiano é a segunda cidade mais importante do estado e estranhamente conhecida como a "princesa do sertão", apesar de estar a apenas cento e dez quilômetros de Salvador. No passado o gado se abastecia na fazenda de Santana dos Olhos D`água que deu origem ao município, onde feiras agropecuária são freqüentes.

Com tanto movimento a cidade acabou se convertendo em ponto de confluência de boiadas, a cidade cresceu e a estradas chegaram, na verdade três: 101, 116 e 324; fazendo de Feira de Santana o principal entroncamento rodoviário do nordeste. Ao chegar por uma dessas BRs passa-se em frente a um centro de exposição agropecuário pintados em padronagem tricolor provavelmente em homenagem ao Fluminense de Feira de Santana.

A cidade caracteriza-se por ter ruas largas e arborizadas que cortam a cidade em polígonos regulares e circundada pela avenida do contorno. O terreno é muito plano o que permitiu um melhor ordenamento urbano, é comum vermos edifícios antigos no centro da cidade

Em meio a esses edifícios do século XIX encontramos muitos comércios que vendem gêneros populares e produtos que são plantados nos arredores da cidade em meio a caatinga. Vemos ambulantes espalhados em todas as partes, transitar pelas ruas do centro a pé pode ser um pouco caótico, não escondo o prazer que tenho ao andar no meio do povão.

Bom, como vocês sabem, macaxeira combina com carne de sol, eu adoro; e comer na cidade foi muito barato. O que me encanta nesses lugares é a simplicidade, depois que se acostuma com a paisagem tudo faz sentido, não vi nenhuma padaria botique e nem por isso deixei de comer um bom pão na chapa.

A cidade vem atraindo investimento com políticas de isenção fiscal e conta com algumas universidades, destaque a estadual de Feira de Santana que administra o observatório astronômico Antares. Ir a Antares é imperdível, além do observatório existe um parque com réplicas de dinossauros e espaçonaves em tamanho real, é algo que não se espera encontrar em Feira; puro preconceito.

Mas Feira é feira, mais especificamente o "Feiraguai", exato você já entendeu... Todos os tipos de réplicas de qualidade duvidosa que você possa imaginar é provável que encontre. Mas olhando os produtos me senti enganado, conheço os típicos produtos paraguaios, e esses estavam com olhos puxados e eram comunistas; muito estranho...

Callao, Peru

2010-12-23T11:01:00.000-02:00

Callao pode ser considerada uma periferia integrada ao centro, era coloquialmente conhecida como "porto de Lima", por sua proximidade. Percebemos essa integração do alto, ao iniciarmos os procedimentos de pouso que passa sobre o porto da cidade, perto de onde se encontra o aeroporto internacional do país. São poucos os registros escritos sobre a cidade que foi destruída por um terremoto em 1746 e invadida por inúmeros corsários.

Por estar em uma zona de abalos sísmicos, a arquitetura da cidade se adaptou a essas condições, poucos são os edifícios que passam de dois andares. No ano seguinte ao grande terremoto, inicia-se a construção da Fortaleza Real Felipe. Mais tarde, neste mesmo local, se consolida a fundação da República do Peru com a chegada de Bolívar, e a independência da Espanha.

Situada as margens da baia de Callao e próxima a uma pequena península, no interior da fortaleza de Real Felipe fica a antiga da casa do governador (à direita na foto), onde os fatos políticos se desenrolavam. Destaca-se na paisagem uma torre circular que permite em seu topo observar a cidade e o porto.

Ao andar pelas ruas da cidade percebi um genuíno processo de recuperação de zonas degradadas, principalmente próximo à fortaleza. O Peru vem apresentando constante crescimento econômico nas últimas décadas, mas existe muito a fazer! Lembre-se que Callao não é um lugar turístico típico; é a principal área portuária do país e periferia, não se pode dar mole!

Mas nada de pânico, desfrute do melhor que o país oferece, são muitas as coisas curiosas, um comércio exótico para os brasileiros (arrumado e caótico), uma alma diferente, aquilo que é o tempero especial em viagens diferentes, ou seja, o que eu espero de uma viagem dessas...

Mas viva a diversidade! Para aquele que pensam diferente, a globalização está ai, tudo cada vez mais igual em qualquer parte; shoppings modernos com loja exóticas: Starbucks, Adidas e Sony! Boas compras.

Teresópolis, Rio de Janeiro

2010-12-15T12:19:00.000-02:00

Meu nome é Teresa Cristina Maria, esposa de Pedro II e última imperatriz do Brasil, em minha homenagem esta cidade recebeu meu nome, mas não me recordo se já pisei nessas terras, e de igual forma sou homenageada por outra cidade que leva meu nome, sendo essa conhecida como Teresina. O clima da serra sempre me apeteceu, o verde exuberante é marca ainda hoje na paisagem. Agora em forma de fantasma convido-os, humildemente, a conhecer a cidade.

Poucos percebem mas a cidade é uma das que concentram a maior proporção de favelas entre os municípios do estado. Mas para quem chega não percebe, o morro do mirante faz o papel de divisa entre o lado rico e o pobre. O acesso à cidade é feita pelo Soberbo onde fica o mirante que permite ver o Dedo de Deus. Deste ponto segue-se por uma via principal chamada pelos locais de Reta que passa pela feirinha e que termina na Várzea (nome que os nativos dão ao centro da cidade).

Nos fins de semana kombis vendem os tradicionais caldos de cana com pastéis. Eventualmente motoqueiros caracterizados param aqui para descansar e bater papo. Em geral as pessoas caminham até esse ponto e depois retornam a feirinha. É um passeio muito agradável e passa em frente ao Parque Nacional que merece contemplação. Muitos dos que visitam a cidade ficam nessa região onde encontram pequenos restaurantes, passeios e tendinhas.

Aos que seguem adiante encontram os serviços como bancos e lojas mais sofisticadas no entorno da Praça de Santa Teresa, na Várzea. Teresópolis pode ser considerada um polos gastronômico e tendo em vista as opções, aos amantes de doces recomendo as docerias: Maria Torta e San Telmo (este último meu preferido). Infelizmente a cidade não percebeu ainda seu viés turístico, a arquitetura da cidade é muito eclética e pouco harmoniosa, poderiam investir mais nesse sentido.

Por ter se integrado recentemente a capital (ver filme reminiscências que é vendido nas bancas de jornais) a cidade é muito conservadora e de alguma forma antipática. Poucas são as opções noturnas e quando ocorrem eventos como a festa do produtor rural, em geral não vão até muito tarde. É uma pena para uma cidade que foi conhecida como a cidades dos festivais.

A cidade vem recebendo um incremento no seu contingente populacional nas últimas décadas, principalmente de pessoas vindo do Rio de Janeiro (que buscam qualidade de vida) e as que vem da Baixada Fluminense que ocupam as periferias. Essa transferência de população vem produzindo mudanças nos hábitos locais e observa-se aumento no índice de violência. Mas são nas periferias que noto o povo mais animado e são nestes locais onde vendem os melhores churrasquinhos.

Nas cercanias da cidade, em especial no circuito Terê-Fri, ficam os hotéis de padrão internacional e os capris que vendem deliciosos queijos. Registro negativo reservo ao Capril Genève, onde foram no mínimo descorteses, faz a linha bonitinho mas ordinário... Nessa região fica um dos cartões postais da cidade, a cachoeira do frade. O acesso é feito em estrada secundária de barro, o local é muito bonito, porém a água é muito fria. Pede-se cautela com as pedras que escorregam muito.

Recife, Pernambuco

2010-10-11T23:14:00.000-03:00

O Marco Zero é considerado o ponto onde foi fundada a cidade de Recife, e a partir desse lugar, orientado pela rosa-dos-ventos desenhada no chão, inicio o meu relato. O local é cercado por arrecifes de corais que protegem o porto e está presente ao longo de todo o litoral da cidade.

Ao redor do Marco Zero nota-se antiga arquitetura do bairro do Recife Antigo, e em época de festas as pessoas se concentram aqui. São pontos de vistas distintos dependendo do momento, e aproveitei os dois, no agito do carnaval e na calmaria do calor do meio dia.

Em dias comuns é possível atravessar usando pequenos barcos o canal em direção ao Parque das Esculturas, onde as obras incomuns do ceramista Francisco Brennand são o atrativo. Além deste lugar, Brennand mantém um museu, em antiga olaria que pertenceu a seu pai, próximo ao rio Capibaribe.

Além do atelier é possível conhecer também a coleção de pinturas e armaduras do castelo localizado no instituto Ricardo Brennand. No local vemos obras artísticas do período em que Recife esteve sobre domínio holandês, principalmente de Frans Post. Ambos os museus estão localizados em áreas afastadas da cidade.

A contribuição desses museus ao patrimônio cultural da cidade é dos mais significativos, e não fica devendo a nenhum centro desse tipo do eixo Rio-São Paulo. Além dos museus é bem interessante a visitação ao Forte das Cinco pontas, que servia de proteção as reservas de água potável (cacimba) no período holandês e que atualmente guarda fragmentos da história local.

Esse pequeno trecho entre o forte e o marco zero é dos mais intensos, em meio a ruas estreitas descobre-se vários tesouros, sendo o mais rico seu próprio povo, em meio a igrejas centenárias e comércio popular. Um dos mais tradicionais é o mercado São José, um dos mais belos e antigos em estrutura metálica verde.

Pude notar em minhas andanças em outros bairros que é tradicional o mercado que polariza a rotina das donas de casas e de certa maneira dos bairros, onde é possível “fazer uma feira”. Saindo do centro antigo, segui em direção a famosa praia de boa viagem, de ônibus. Essa é a parte nova da cidade, onde estão os novos edifícios e centros comerciais.

Aproveitei para nadar, águas serenas perto dos recifes, mas ao mesmo tempo placas indicavam a possibilidade de ataques de tubarão. Sem temor entrei, e do mar observava pessoas brincando, enquanto me acostumava com as algas que me encostavam.

Rio: Central do Brasil, Rio de Janeiro

2010-09-19T11:41:00.000-03:00

Experiência corriqueira para alguns que utilizam o trem que atravessa o vasto subúrbio carioca, a ida a estação da Central do Brasil pode ser bem interessante pela variedade de vivências que desperta. Sua construção fazia parte do projeto de integração de D. Pedro II que pretendia ligar a antiga capital a outras províncias do país.

A estação final já foi tema de filme, e foi totalmente reconstruída nos anos 1930, sendo reinaugurada em 1943 com um grande relógio de quatro faces em estilo art decó. Situada na av. Presidente Vargas, uma das principais vias do centro do rio, a estação está ao lado de imponente edifício do exército, do Campo do Santana e de algumas favelas.

O Campo do Santana é um enorme espaço verde no centro do Rio de Janeiro que fica ao lado do Saara, em frente à estação do trem da Central e do metrô da Avenida Presidente Vargas. No seu interior é comum vermos cotias que vivem soltas no parque além de pássaros e outros animais.

Nos fundos da estação fica a parte feia com um enorme camelódromo e ponto de ônibus de linhas urbanas. Como concentra grande aglomeração de pessoas o comércio de itens populares é muito intenso. Em um desses lugares parei para comer e provei um dos tradicionais “joelhos” que estava delicioso.

Dentro da estação o movimento é grande. A tarifa é bem razoável e atende a diversos pontos da cidade. Observando um mapa é possível descobrir a qual terminal seguir, dirigir-se a plataforma especificada e esperar um pouco.

Os trens não são muito novos, e existem diversos modelos, alguns contam com ar condicionado e outros não. Dependendo do horário pode ser bem cheio e é comum o comércio intenso dentro dos vagões. É sempre bom ter alguns trocados no bolso porque sempre aparecem oportunidades tentadoras...

Caucaia: Cumbuco, Ceará

2010-09-18T19:49:00.000-03:00

Caucaia é um município da costa oeste do Ceará, mas na verdade pouca informação tenho a respeito da cidade-sede que fica no interior uma vez que segui em direção ao litoral na famosa praia de Cumbuco, parada obrigatória para aqueles que visitam o estado. Para chegar passa-se por alguns subúrbios que levam a ponte sobre o Rio Ceará que representa o limite entre o municípios e Fortaleza.

Após a ponte, um pouco depois de um pedágio desativado, fica entrada para a tribo Tapeba onde eventualmente são realizados jogos indígenas. Infelizmente não consegui boas fotos nem da ponte, nem do pedágio e nem da tribo. A desvantagem de viagens em grupo é essa, perde-se a autonomia...

Eu estivera em Cumbuco vinte anos antes com os meus pais, e de certa forma tudo se repetiria como em um roteiro preestabelecido. O microônibus nos deixou em um grande restaurante que oferece uma gama de serviços. É cômodo por concentrar todos as opções em um mesmo local: praia, bugre e jangada.

Fiz o passeio de bugre nas dunas, em geral alardeiam grande emoção, mas o que se vê é um passeio burocrático que em nada se compara aos oferecidos em outras praias. No meio do trajeto os bugres param em uma lagoa onde é possível escorregar em uma prancha de madeira em direção a água ( o melhor custo x benefício).

Desse ponto em diante o bugre segue por algumas dunas até retornar ao “acampamento”. Você nesse instante olha para o relógio e percebe que tem que ocupar o tempo. Nada melhor nessa hora do que esfriar a cabeça no passeio de jangada. É um passeio rápido, mas que merece registro, sendo seu ápice o mergulho no oceano.

Depois do almoço aproveitei para dar uma caminhada no centro de Cumbuco. Algumas pequenas lojas com artesanatos, mercearias e uma praça emolduram a paisagem. Conclusão: a impressão que guardava do lugar não era boa há vinte anos, e de igual maneira continua sendo. As reminiscências da vida...

Paracas, Peru

2010-09-18T12:29:00.002-03:00

Paracas é um pequeno distrito de Pisco que fica a beira do Pacífico e que na verdade se resume a duas ruas, sendo quase toda ela de terra, o que combina com a paisagem árida dessa região do Peru. Em geral a região fica encoberta por fina névoa que acentua o caráter seco e que dificulta a visibilidade e a qualidade das fotografias.

Em geral as pessoas que visitam o lugar passam o dia, mas eu preferi ficar duas noites. Escolhi uma pequena pousada que ficava em sobrado próximo a praça, ao lado da área de embarque para as Ilhas Ballestas, com acomodações justas e de preço razoável. De manhã pude tomar café em uma padaria próxima e lá experimentei o famoso chá de coca vendidos em saches iguais aos encontrados em mercados no Brasil.

O distrito é um dos pontos de visitação do litoral sul peruano sendo a principal atração a visitação as Ilhas Ballestas, onde pássaros se reúnem para fazer a nidificação. Essa concentração fez a ilha importante área de extração de guano, cocô de pássaros, que é um importante fertilizante para a agricultura. Mas já cataram tanto que está na raspa do tacho, o que compromete o ecossistema!

Nas ilhas também vemos em quantidade colônias de focas, em geral famílias onde o macho domina seu harém com os filhotes, localizado em rochedos ou em pequenas praias. Quando o barco se aproxima das colônias os animas já prevendo o que vai acontecer fazem poses para as fotos. Aqui registro um inconveniente, por vezes o cheiro não é muito agradável...

No passeio de barco é possível ver uma imagem feita por povos primitivos na areia (geoglifo) que virou símbolo da região, a imagem pode ser vista em muitos souviniers comprados por turistas, em formato que lembra um tridente. É interessante ver a relação dos povos primitivos com a aridez da região e daí o nome Paracas que significa “chuva de areia”.

Pilanesberg: Sun City, África do Sul

2010-06-28T17:39:00.000-03:00

Há alguns dias na África do Sul, sempre em áreas urbanas, quis explorar a África selvagem dos documentários (estava baseado em Pretória), e na internet pesquisei qual seria a melhor opção. Vi que estava próximo ao parque de Pilanesberg e percebi que nas imediações ficava Sun City.

Aluguei um carro apresentando habilitação e o cartão de crédito, a preço razoável. A maior dificuldade foi dirigir na contra-mão com o volante no lado do carona, mas a experiência foi muito boa, sendo a estrada bem conservada, tudo transcorreu bem.

Tive a oportunidade de observar algumas periferias, chamadas de Townchip, com casas pequenas feitas de materiais que lembravam telhas de amianto. Um detalhe que chamou atenção foi o parcelamento do terreno, diferente do Brasil onde o crescimento é desordenado, lá pensam nos acessos para o interior das favelas.

A savana na época estava amarelada, era inverno e fazia muito frio. Num primeiro momento tudo parecia feio, mas com o tempo percebi a beleza que saltou aos olhos. Às vezes é preciso nos despir de alguns preconceitos para que isso aconteça. Lembrava de fragmentos de um livro chamado “No coração do país” que descrevia as paisagens que agora eu observava.

Sun City era somente um nome que usei pra me guiar, um pequeno ponto orientado no mapa. Eu imaginava que fosse encontrar uma cidade turística, afinal era a "Cidade do Sol". Placas indicavam que o destino se aproximava, então notei o que estava acontecendo, aquilo que pensei ser uma cidade, era na verdade um resort, igual a uma cidade cenográfica, era tudo que eu não queria!

Por sorte o Parque Nacional de Pilanesberg não ficava muito longe. Como em muitos outros parques do país, é possível percorrê-lo de carro. Na entrada entregam um mapa indicando as trilhas a seguir. É pedido para não sair do carro em hipótese alguma e manter os vidros fechados a fim de evitar ataques furtivos.

Este foi o meu primeiro safári, mas diferente do que imaginava, é necessário muita atenção para ver os animais camuflados em meio a savana seca. Se possível levar binóculos, porque os bichos não fazem pose como na Discovery, ariscos, muitos só via ao longe!

Já outros, muito fotogênicos se aproximam, mas com o tempo você percebe que eles não te acham "tão maneiro assim", cada qual defendendo seu interesse, reclamavam: "Tá certo, já conseguiu a foto, agora me passa o sal e as guloseimas!"

Caeté, Minas Gerais

2010-06-20T18:14:00.001-03:00

Terras outrora cobiçadas e palco da Guerra dos Emboabas (1707-1709), na verdade uma rivalidade que envolvia os bandeirantes paulistas (descobridores das jazidas de ouro da região) contra os demais, portugueses e baianos principalmente, chamados de emboabas que disputavam a exclusividade da exploração do ouro de Caeté.

De volta ao século XXI, quando passei pela cidade não dei muita importância, achei-a meio sem graça. A cidade perdera muitas de suas características originais adquirindo, às vezes, ar de periferia camuflando seu passado glorioso.

A área mais preservada da cidade está no entorno da praça do campanário onde se encontra a Igreja Matriz. A mata densa e virgem deu nome à cidade, em seu original tipi-guarani, que é caeté. Essa característica confere a Caeté o título de polos do arvorismo do Brasil, mas não pude confirmar a veracidade da informação.

Nas proximidades da cidade fica ponto de interesse turístico, científico e religioso no cume de uma montanha. É o Santuário da Serra da Piedade que além de divisor d `água é pólo de peregrinação para a igreja localizada a 1700 metros de altitude. A serra apresenta geologia incomum com rochas estratificadas e do alto de seu mirante permite diferentes ângulos de observação.

Do lado oposto a Igreja de Nossa Senhora da Piedade foi colocado um crucifixo feito em aço com a imagem de Jesus, um trabalho artístico invejável, onde estão mantidas as cores cruas do ferro. Além da igreja existe um santuário e completando a paisagem, na outra extremidade, fica um observatório astronômico pertencente a UFMG.

Simon`s Town, África do Sul

2010-06-19T22:55:00.032-03:00

Apesar de receber a denominação de “town”, ou pequena cidade, essa diminuta zona urbana localizada nas encostas rochosas as margens da False Bay não é classificada como cidade, mas distrito turístico da Cidade do Cabo. É passagem obrigatória para quem desenha conhecer o Parque da Península do Cabo.

Existem duas maneiras de chegar à cidade, a mais comum é de carro, outra, igualmente interessante, é usando o transporte público, tomando o trem que sai da estação central de Cape Town com destino a estação de Simon`s Town, mais ao sul. O custo do bilhete de trem é inferior, mas não é a mais indicada pois restringe as opções de visitas. Isso porque a cidade fica próxima do Cape Peninsula National Park.

O parque nacional da Península do Cabo faz parte de um complexo maior de parques que inclui a Table Montain. Por ter área gigante, abrigar espécies selvagens como avestruzes e pingüins; além dos agressivos babuínos, estão prontos para a ofensiva. Varias placas alertam sobre o perigo de ataques, eles cercam os carros em busca de comida outros objetos, pede-se que conservemos os vidros fechados.

Além da exuberante beleza natural no parque se encontra o famoso o Cabo da Boa Esperança, local amplamente fotografado por turistas. O local dispõem de um centro de visitantes, de onde é possível acessar um funicular, que leva em direção a um antigo farol que tinha por função alertar sobre os perigos de navegar nas águas do sul do continente africano...

Em Simon`s Town não deixe de visitar o Boulders Beach, uma praia de águas cristalinas onde colônias de pingüins africanos se reúnem e que tornam a paisagem da cidade ainda mais interessante. Várias placas são espalhadas ao longo das vias, uma vez que é comum vermos as pequenas aves atravessando as ruas; o que em muitos casos leva a acidentes.

Em geral, próximo as áreas de estacionamento, existem pequenas feiras de artesanato onde é possível comprar lembrancinhas que representam as diferentes etnias que compõem a África do Sul. Os produtos são feitos de materiais variados, seja madeira, cerâmica ou ovos decorados!

Bonito, Mato Grosso do Sul

2010-06-16T14:21:00.000-03:00

Cheguei a Bonito no fim do dia, já anoitecendo, a principio não tinha idéia de como era o local em que iria ficar, achei uma hospedagem em uma rua secundária de terra, logo percebi que muitos dos que visitam a região eram gringos e paulistas Pela manha percorri a cidade, na verdade uma única rua que dava a impressão de ter sido recém maquiada, aqui uma ponta de decepção, porque eu fazia outra imagem do lugar.

Percebi que não havia muito que fazer na cidade, mas quando fui a uma das muitas agencias de turismo, recebi inúmeros roteiros. Os passeios, em geral ficam dentro de fazendas e propriedades privadas, cada qual ofertando um tipo de atrativo. Escolha com cuidado, porque alguns podem ser apenas caça níqueis para o dono das propriedades, sem nada de especial a oferecer.

De maneira geral eu acertei mais que errei, fiz muitos passeios, mas nem sempre os mais caros são os melhores. O ponto alto, considero a flutuação sobre o Rio da Prata, é necessário o uso de equipamento de mergulho em alguns casos, o que em geral está incluído no preço. Todos os passeios incluem um guia que sempre reforça a importância da preservação ambiental.

A cidade possui diversos balneários, e a municipalidade mantém um parque que permite aos moradores e turistas conhecerem um pouco mais das belezas naturais. Esse passeio, por ser mais popular fica mais cheio, mas é muito divertido e belo. É possível ter um dia agradável, baixo olhares atentos de guarda-vidas que observam se as normas de segurança vêm sendo cumpridas.

De noite, ao redor da praça do chafariz em forma de peixe, as pessoas se concentram e aproveitam para observar as lojas e a pequena feira de artesanato. Em restaurantes e lanchonetes é possível provar pratos típicos da culinária local, além de saborear sorvetes de sabores exóticos. Fiquei sabendo da existência de um projeto chamado de Jibóia e fui conferir. Em uma garagem foi improvisado um palco onde as pessoas assistem a uma palestra e entram em contato com diferentes jibóias... E ao fim da demonstração, todos são convidados a segurar na cobra!

Um passeio a Bonito não estará completo se você não visitar a Gruta do Lago Azul, já na entrada você recebe orientações de segurança e equipamentos que incluem capacetes de proteção. Em poucos minutos você se transforma de simples turista a espeliólogo de primeira viagem. A descida íngreme vale à pena, ao fim de alguns obstáculos chega-se a famosa lagoa que guarda seus segredos nos formatos incomuns nas rochas e estalactites.

Sapucaia, Rio de Janeiro

2010-06-15T19:00:00.001-03:00

Um sapo estava sobre a folha de uma árvore em cima do rio e um peixe faminto que o espreitava pensava consigo: "tomara que o 'sapu' caia! Tomara que o Supucaia!" Lenda ou brincadeira, nunca saberemos, mas que a árvore era a Sapucaia, ah, disso não resta dúvida... Fundada no final do século XIX, apresenta pequena população que se espalha sobre estreito terraço que margeia o rio Paraíba do Sul.

O desenvolvimento da cidade esteve ligado primeiro à cultura de café e mais tarde à implantação de linha férrea Pedro II e depois veio a abertura da rodovia BR-393, hoje pedagiada. Da vez em que fui à cidade, a antiga estação estava reformada e mantinha as características originas da construção.

Por ser cortada por uma estrada, a malha urbana se desenvolveu associada ao traçado da estrada e deve-se ter cuidado pois, veículos pesados trafegam pela cidade o tempo todo. Já para um motorista distraído, a cidade pode passar despercebida, visto que é muito pequena. Entre a BR a linha férrea existe um calçadão e é nesse espaço que as pessoas fazem caminhadas ou descansam em bancos no fim do dia.

A cidade é ligada por duas pontes, uma férrea e outra de automóveis. A de nome Ponte Branca, por onde passam os carros, apresenta formato incomum para os padrões brasileiros, formando arco em sua base e por ser pouco movimentada, é comum vermos jovens que aproveitam a ponte para fazerem rapel.

Cidade pacata, não difere muito das demais cidades que têm número similar de habitantes, todo mundo se conhece e se reúne na praça que fica em frente a um bonito Colégio Estadual, onde há eventos de nomes curiosos como a Maratoma (uma espécie de maratona de bebida). Para aqueles que não aguentam a brincadeira, um “conglomerado” de nome Ki, está a disposição e pode oferecer desde um cafezinho à cama quentinha (na rede Kipão ou no hotel Ki-Sono).

Muitos não sabem, mas um dos times de futebol mais antigos do Rio tem sede na cidade e chama-se Mangueira Futebol Club, fundado em 1926. O prédio segue o mesmo padrão arquitetônico dos imóveis ao redor e está próximo à antiga igreja onde ocorre a tradicional festa de Santo Antônio.

Caxambu, Minas Gerais

2010-05-08T10:02:00.000-03:00

Ao chegar em Caxambu, tem-se a impressão de estar em mais uma das pequenas cidades de Minas, o que não deixa de ser verdade. Uma pequena praça com um campanário no centro indicam uma vida sossegada no local. Sua fama está relacionada a suas fontes de água minerais que apresentam diferentes elementos químicos.

A principal atração da cidade, o Parque das Águas "Dr. Lisandro Carneiro Guimarães", possui doze tipos de fontes de água mineral, cada qual com uma propriedades terapêuticas, garantindo à cidade o título de estância hidromineral. Relatos indicam a descoberta dessas fontes no ano de 1814! O ingresso do parque custa em torno de R$ 3,00 valor que não inclui o bilhete de acesso ao teleférico, pago a parte.

A visita da Princesa Isabel a região ajudou a difundir a fama de suas águas, já que teria se curado de uma anemia, permitindo-lhe engravidar. Algumas fontes receberam nome em homenagem a personagens ilustres da época. Cada fonte apresenta um tipo de água, algumas de sabor não muito agradável. O fato da água estar a temperatura ambiente contribui para realçar os sabores desagradáveis que lembram água ferrujada, água azeda, água parada, água suja... Entretanto recebem nomes menos hostis como: alcalino-bicarbonatada, sulfurosa, radioativa forte...

Além das fontes, há outras atrações e atividades: o parque é arborizado e agradável, onde é possível tomar banhos em piscinas de água mineral, alugar bicicletas, andar de pedalinhos ou de teleférico. Em local denominado balneário hidroterapêutico, são anunciados serviços diferenciados como: massagens, sauna e banhos. Resolvi entrar e conferir, mas para minha decepção o local estava completamente abandonado e decrépito, então fuja muito que é cilada!

No teleférico, o legal é o trajeto feito por cima de um lago, que nos deixa com uma dúvida crucial: será que isso não vai cair? No topo existe um restaurante panorâmico de pouca variedade de produtos, quadro que ilustra o abandono da cidade, e que indica que o fluxo de turista já não é tão grande como outrora.

Em frente ao parque há um comércio de lembranças: laticínios, doces, embutidos e outras delícias mineiras. Duas quadras ao lado ficam os restaurantes e algumas pousadas baratas. Nos comércios locais é muito comum vermos os típicos sabonetes artesanais. O que a principio parece ser um bom presente não é. O de enxofre, por exemplo, solta partículas pretas que sujam tudo o banheiro! Infelizmente a foto que tirei do sabonete não ficou boa, mas quem tiver uma e quiser fazer doação, estou aceitando...

Guapimirim, Rio de Janeiro

2010-05-08T09:45:00.000-03:00

Essa pequena cidade localizada na Baixada Fluminense, no sopé da Serra dos Órgãos, pode ser inexpressiva para a maioria das pessoas. Mas eu particularmente guardo por essa pequena cidade, lembranças juvenis. Antigo distrito de Magé, emancipou-se com a ajuda da Constituição de 1988, que fez proliferar no Brasil prefeituras e junto, cargos por toda parte.

Muitas vezes saía do Rio para descansar em uma casa de campo que tinha na cidade, na parte serrana do município. Durante esses anos a cidade se emancipou. Entretanto poucas mudanças espaciais ocorreram na cidade. Acho que o grande marco da mudança administrativa da cidade foi a construção do portal da cidade em um dos seus dois acessos, o principal, no núcleo da cidade e o secundário, localizado num lugar chamado Parada Modelo.

A cidade é basicamente uma praça onde as pessoas se encontram no final do dia para tomar caldo de cana ou comer pastéis, enquanto esperaram o ônibus para a central do Brasil. Na foto, repare o maior edifício da cidade, e dando um toque de modernidade, os novos sinais futuristas que a prefeitura instalou. Na rua mesmo com pouco movimento encontram-se quatro guardas municipais recém “concursados”.

Também é possível sair da estação Central do Brasil, no Rio, de trem, sendo que a última estação é a de Guapimirim. Os trens eram antigos e decadentes. Por esse motivo, poucas pessoas o utilizavam, apesar da passagem custar cerca de R$ 1,00. Devido ao baixo fluxo de passageiros, em certos horários, não há nem cobrador. Fui informado que, recentemente, novos trens foram adquiridos, mas não sei se a informação procede. Certa vez fiz a viagem até Suruí. Foi interessante pela paisagem e pontes antigas. Algo alternativo, porém agradável.

Nos dias mais quentes é comum vermos pessoas se refrescando nos rios. Antigamente era comum também vermos lavadeiras com suas bacias e sabão em barra levando trouxas de roupas para serem lavadas nos rios. Essa prática caiu em desuso assim como o uso de orelhões e outras tantas coisas. É nessas horas que percebo que estou ficando velho...

Subindo a Serra em direção a Teresópolis, você verá o maior patrimônio da cidade: o Dedo de Deus, presente na bandeira e no brasão da cidade. Embora o Dedo de Deus esteja culturalmente associado a Teresópolis, geograficamente ele pertence a Guapimirim, de onde não é possível avistá-lo. É semelhante as cataratas do Iguaçu: a parte mais bonita encontra-se em território argentino, tornando o lado brasileiro o melhor lado para apreciá-las. Se estiver determinado a subir a serra, não esqueça de parar num dos estabelecimentos na estrada para comer um delicioso pastel.

São Luís, Maranhão

2010-05-06T23:10:00.000-03:00

Nem nordeste, nem Amazônia, apenas Maranhão. A ilha de São Luís mistura uma série de elementos que torna essa capital do Nordeste única. Isso deve-se ao fato de estar em uma área de transição entre a região Norte e Nordeste, na chamada mata de Cocais. Ainda é uma cidade muito mal tratada, talvez por não saber ainda da sua importância, ou pelos menos, por parte de seus governantes. Falaram que conheci a cidade na sua melhor forma, mas com certeza está 10 anos atrasada em relação aos pares nordestinos. Um exemplo é a Lagoa da Jasen, na área central da capital, e um dos pontos turísticos.

Mas não deixe que essas minhas primeiras palavras te desestimulem a conhecer esse povo que tem muito a oferecer em termo de patrimônio histórico e principalmente em patrimônio imaterial. As manifestações folclóricas, principalmente quando próximas às festividades juninas, são muito fortes na cidade. Guardam ainda a tradição e paixão que despertavam no passado, algo diria até Naïf.

São Luís é uma cidade extremamente quente, por estar muito próxima a Linha do Equador. É comum vermos as pessoas saírem de casa mais tarde, quando o Sol já se foi. As atividades em geral ocorrem na rua como foi a que presenciei, chamada de “Tambor de Crioula”, dança onde mulheres de saia rodopiam ao som do batuque dos longos tambores nas ruas do Centro histórico de São Luís. Além do Tambor de Crioula, de origem africana existe o Tambor de Mina, variação maranhense para o candomblé, Cacuriá, Dança do Caroço entre outras.

A culinária também é muito específica com o tradicional Arroz de Cuxá, feito a base de ervas amazônicas e camarão seco, acompanhado do tradicional e genuíno refrigerante maranhense, o famoso Guaraná Jesus, que possui coloração cor-de-rosa. Seu nome tem origem no nome de seu criador, o farmacêutico Jesus Norberto Gomes, que batizou sua criação em sua homenagem.

Outro personagem que merece destaque no folclore maranhense é o Cazumbá, personagem que normalmente vem associado ao Boi. Traja roupas largas e coloridas, tem uma máscara assustadora, e leva em suas mãos um chocalho fazendo badalos rítmicos ou com chicotes, para espantar o público durante as apresentações. Além do Cazumbá existem também os Fofões e os Indígenas.

A praia mais popular de São Luís é a de Calhau, onde existe uma orla margeando a praia com alguns quiosques, sendo uma área de ocupação mais recente da cidade com alguns prédios novos. A água é sempre turva e lamacenta, com muitos sedimentos, poucas ondas e pequena profundidade, as vezes poluída devido ao grande trânsito de navios que atracam no porto de Itaqui. Possui uma grande faixa de areia e algumas mesas na areia cobertas por pequenos toldos. É importante ter cuidado para não ser atropelado por carros que trafegam na areia!

Na década de 90, o poder público iniciou um processo de revitalização do centro histórico de São Luís chamado Projeto Reviver. A cidade foi fundada por franceses, e o Palácio dos Leões, a atual sede do governo, foi construída em estilo neoclássico francês, sobre uma antiga fortaleza, em 1766. Entretanto, sofreu maior influência portuguesa, o que pode ser observado nos mais de 3000 casarões recuperadas pelo projeto. Esses casarões apresentam as fachadas todas azulejadas. Os azulejos serviam para refletir o calor do Sol e assim reduzir a temperatura interna da casa dos ludovicenses, o gentílico local.

Aparecida do Norte, São Paulo

2010-05-06T11:17:00.000-03:00

Localizada no Vale do Paraíba, às margens da Dutra, a cidade de Aparecida do Norte recebe turistas de todo o Brasil que peregrinam para conhecer a Basílica da cidade. Tudo na cidade é voltado para a liturgia católica, ou pelo menos deveria ser. Caravanas de romeiros enchem a cidade e o pátio do estacionamento costuma ficar lotado, mesmo em dias que não são consagrados.

A Basílica foi inaugurada em 1980 pelo papa João Paulo II, que esteve no Brasil para o evento. Ela tem formato de cruz e é feita em tojolos aparentes. Pode abrigar até 45 mil pessoas. Por ser muito grande existem telões espalhados para ajudar os fiés a acompanharem a liturgia.

Do lado direito da Basílica existe uma torre que abriga um museu com imagens sacras e indumentárias, além de permitir acesso ao mirante da Basílica. No mirante pode-se ter a real dimensão da cidade, e onde observamos a serra ao redor.

Existe uma loja do lado da Basílica, quase em frente a torre de acesso ao mirante onde pode-se comprar diferentes artigos religiosos como peças em cera representando partes do corpo humano, santos, crucifixos e velas. Um capitulo a parte sobre as velas pode ser destacado pela curiosidade que me causou ao vê-las em diferentes tamanhos, onde as pessoas costumam comprar de acordo com a altura da pessoa agraciada.

Além da motivação religiosa, o passeio não se resume apenas na fé. Acredito que vale a pena uma visita também de ateus e não católicos. Ao lado de Aparecida do Norte fica a cidade de Guaratinguetá que vem se destacando como polo de atração religiosa após a canonização de Frei Galvão. Outra alternativa de passeio é visitar o shopping da própria Basílica, onde as pessoas podem ir a restaurantes ou comprar souvenirs e tranqueiras. E não deixe de fazer o que considero ser a maior das atrações: observar as pessoas!

Para as crianças existe ainda um pequeno parque de diversões e um aquário. Saindo da Basílica, já na cidade, existem outras pechinchas e novidades a serem exploradas. Mas lembre-se: é sempre tudo muito cheio, e detalhe importante, se for ficar para dormir reserve hotel com antecedência porque pra conseguir na hora às vezes é difícil e não são tão baratos assim. Para os mais exigentes, não espere encontrar nenhum 5 estrelas, pois esse é um passeio autêntico.

Tomar, Portugal

2010-05-06T10:57:00.000-03:00

Estaria o nome Tomar relacionado as antigas lutas de reconquista da Peninsula Ibérica? Essa é uma indagação que me fiz, já que não existe uma definição melhor sobre a origem do nome da cidade, salvo é claro, a antiga denominação do rio que corta a cidade e que atualmente é chamado de Nabão.

Tudo começou com a ocupação Moura em 711, que permaneceu na região por oito séculos após a tomada da península. A ocupação foi incentivada pelo próprio povo que habitava a região, que na época encontrava-se dividido e por isso pediram auxílio ao líder árabe Musa Ibn Nusayr, que controlava o norte da África. A ocupação deixou marcas importantes na região e ajudou a Europa a sair da Idade Média com os conhecimentos árabes.

Entretanto foi a influência árabe, em especial pelo seu caráter antiislâmico, que propiciou a retomada desses territórios pelos cristãos. Após a sua expulsão, com a retomada da Península, Tomar foi escolhida para abrigar a sede da Ordem dos Templários em Portugal, sendo construido o Castelo e o complexo do Convento de Cristo.

O castelo foi construído em um platô que permite observar toda a cidade. É um enorme complexo cercado por muralhas, onde observamos bonitos jardins e o próprio castelo, muito bem preservado. Outro detalhe interessante são os azulejos pintados em diferentes pontos, seja no jardim ou no interior do castelo.

Além disso, a arquitetura local é muito rica, com o seu estilo rococó. Outra característica marcante é o limo que se acumula nas paredes: ele possui uma coloração diferente da que estou acostumado a ver. Contrastando com as cores austeras da construção, dão um toque muito agradável à paisagem.

Após visita ao castelo, aproveite para andar pela cidade, que tem suas ruas traçadas de forma geométrica, seguindo as orientações de Gualdim Pais, fundador de Tomar, que realizou várias obras de melhoria, entre elas a drenagem de um antigo pântano. As ruas calçadas com as típicas pedras portuguesas permitem um agradável passeio em lojas e cafés da cidade.

Itatiaia: Penedo e Mauá, Rio de Janeiro

2010-05-06T10:30:00.000-03:00

Em geral costumamos identificar mais Itatiaia a seu Parque Nacional, o primeiro criado no Brasil, do que a um município do estado do Rio de Janeiro. Pode ser que exista essa confusão porque a sua emancipação ocorreu somente no ano de 1988, sendo desmembrado do município de Resende, e o parque é mais antigo, do tempo de Getúlio Vargas!

A cidade tem uma população muito pequena, aproximadamente 30 mil habitantes, e nessa conta estão incluídos o distrito de Penedo e as vilas que integram o "Circuito de Visconde de Mauá": Mauá, Maromba e Maringá. Em Penedo fica concentrada a atividade turística (hotéis, restaurantes e pousadas) e o Parque de Itatiaia.

A particular colonização de Penedo explica o interesse pela região. Em meados de 1920, o finlandês Toivo Uuskallio decidiu de fundar uma colônia no hemisfério sul, e o local escolhido foi Penedo, que significa rochedo. Alguns pioneiros vieram, mas por razões econômicas o empreendimento não se manteve. Felizmente essa iniciativa deixou pequenas marcas na arquitetura e em pratos da culinária finlandesa apreciadas no local.

De Penedo até o parque é necessário seguir pela Via Dutra. Fique atento para não passar do pedágio! A área do atual parque pertencia ao industrial Visconde de Mauá, e foi adquirido pelo governo em 1908. O Parque é dividido em duas partes. Na baixa fica a sede do parque e na alta, as montanhosa onde está o Pico das Agulhas Negras, com 2787 m.

Siga até o centro de visitantes onde encontrará dicas sobre o parque, fotos históricas e coleções com animais da região. Vale também a visita ao Véu de Noiva e as cachoeiras do Rio Maromba. Mas se pretende escalar, é necessário agendar com um guia credenciado.

Sobrando tempo, sugiro conhecer Maromba e Maringá que são duas vilas separadas por estrada estreita e sinuosa cercada de mata, quase na fronteira com Minas Gerais. É uma região muito pacata, que conta com restaurantes e pousadas para os que procuram fugir da agitação das cidades.

As piscinas naturais que se formam nas águas límpidas dos rios compensam a viagem que se faz até essa região do município. A maior parte do percurso é feita em estrada de terra ao longo íngremes ladeiras. Mas no fim o esforço compensa!